H&M and Zara: Can fast fashion be eco-friendly?

Рассказчик: CМИ постоянно оказывает на нас давление

покупать всё более новые
и трендовые вещи.

Просто чтобы выбрасить их на помойку,
как только они выйдут из моды.

По подсчетам 93 миллиона тон
отправляются на свалку или сжигаются ежегодно.

Суки Дсанж-Ленз: Примерно грузовик
мусора в виде тканей

спускается в яму каждую секунду.

Каждую секунду.

Р: Производство одежды также загрязняет воду
и выпускает углекислый газ.

Модель быстрой моды,
впервые заведённая компанией Zara,

означает, что бренды производят
в два раза больше одежды,

чем производили в начале 2000-х.

Но компании говорят, что всё меняется,

потому что мы теперь можем
покупать экологичную быструю моду.

А также перерабатывать одежду,
когда она нам больше не нужна.

Но можно ли им верить?

Inditex, чей дочерней компанией
является Zara,

а также H&M Group

являются самыми крупными
поставщиками одежды в мире,

и оба имеют в ассортименте одежду,
предположительно уменьшающую

урон, наносимый природе их вещами.

Более того, два этих гиганта моды

утверждают, что работают над тем, чтобы
бренд становился более устойчивым.

Давайте рассмотрим эти обещания,
начиная с материала.

[МАТЕРИАЛ]

Главное сырье брендов Zara и H&M,
как и везде в мире, это полиэстер,

который составляет 52% из
всего производства волокна,

и хлопок, составляющий около 24%.

ПЭТ, иное наименование полиэстра,

является тем же пластиком,
используемым в бутылках для воды.

Фактически,

60% производства ПЭТ расходуется тканями

и только 30% идут на бутылки.

Это сырье получается из нефти,

а весь процесс требует
большого колчичества энергии,

выпускает в воздух углексислый газ,

а также кислоты и аммоний
прямо в источники воды.

Переработанный полиэстер задействует
до 60% меньше энергии, чем первичное сырье,

и может быть произведен из обрезков ткани

и пластикового мусора.

Но разносортность в нитях требует
куда больше красителя.

Экспреты говорят,

что ткани из полиэстра оставляют
700 000 волокон микропластика

с каждой стирки,

и после оказыаются в океане,

а также в нашей еде.

Хлопок не вызывает таких проблем,

но все ещё является химическим,
водозатратным продуктом.

По версии Всемирного фонда дикой природы,

на килограмм хлопка требуется
20 000 литров воды,

и этого хватит на одну футблоку
и джинсы.

Также, около 11% мировых пестицидов
исопльзуют на хлопковых полях

Лучше ли органический хлопок?

СДЛ: По сути, существует
огромная разница

между органическим хлопком
и неорганическим.

Р: Это Суки,
представитель Fashion Revolution,

организации, призывающую
весь мир

придерживаться прозрачности
и устойчивости в индустрии моды.

СДЛ: Органический хлопок, в долгосрочной
перспективе, гораздо лучше;

для фермеров, выращивающих его,
для окружающей среды, для почвы,

в которой он растёт, и расходует
меньше воды

и не требует как такого сильного
полива.

Р: Мы запросили интервью с H&M

об устойчивости их товаров,

но нам отказали.

Через e-mail они сказали:

"Мы рады сообщить, что к концу года,

весь используемый нами хлопок
будет получиаться из устойчивых источников."

Zara также ответили через e-mail
следующее:

"В 2019 году, холдинг [Inditex,
материнская компания Zara]

использовала свыше 38 000 тонн
устойчивого хлопка в своей одежде,

прирост на 105% с 2018 года."

Но что означает "устойчивый"?

Упорядоченного определения нет,
и это не то же самое, что органический.

H&M утверждает, что "устойчивый
хлопок" значит также "переработанный"

или хлопок, использующий
меньшее количество пестецидов и ГМО.

Zara выдает свой хлопок за устойсивый,

но называет его выращенным в
экологических условиях, вместо ораганического.

Компания заявляет, что их хлопок
выращивался в естественных удобрениях и пестицидах

и сертифицирован
Organic Content Standard

и the Global Organic Textile Standard.

Сертифицирующий компании говорят,
что контролируют химическое и водяное

потребление в всей цепи производства.

Такие термины как "осознанное" и
"экологические условия"

сложно установить фактически,

а также это путает потребителя.

Но согласно некоммерческой организации
Textile Exchange,

в 2016 году H&M стали второй самой крупной
компанией, исопользующей органический хлопок.

Zara стала четвертой.

Давайте перейдем к синтетике.

В коллекции
устойчивой моды H&M

синтетическая одежда должна содержать
не менее 50% переработанного материала.

Zara не уточняет процент,
но ярлыки неоднозначные.

На этой куртке написано
"100% переработанный полиамид".

Создаётся впечателние, что товар
полностью из переработанного материала.

Но наполнитель — полиэстер.

А это другой материал.

Такое случай не единственный.

Процент переработанного материала
на ярлыке не отражает изделие полностью,

создаётся впечатление, что товар
более экологичный, чем на самом деле.

Говоря о прозарчности в маркировке,

этикетки Join Life также есть
на сайте Zara

и штампуются
лесным попечительским советом.

Это, казалось бы, подразумевает,
что одежда ими сертифицирована.

Но отметка, однако,
относится лишь к самому ярлыку,

а не всему изделию.

Такое вот введение в заблуждение.

К 2025 Zara взяла на себя обязательство
перейти на устойчивый хлопок и полиэстер.

H&M утверждают, что всё используемое ими
сырье будет устойчивым к 2030,

и на 2019 год,
процент уже вырос до 57%.

Если они будут придерживаться обещания,

последуют большие перемены
для всей индустрии.

Но материал — лишь часть истории.

[ПРОЗРАЧНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОСТАВОК]

Дабы узнать, на самом ли деле
используемый хлопок — орагнический,

или перерабатывался ли ранее полиэстер,

потребителям нужно иметь доступ
к проверке всего процесса производства.

С футболкой из коллекции "Conscious"

можно узнать, конкретно на какой
фабрике она была сделана.

Так что теоритески, можно проверить
фабрику на политику устойчивости.

Zara лишь перечисляет, какое количество
поставщиков имеет в каком городе,

но ни названий, ни адресов нет.

И та, и другая компания прошла
оценку Fashion Revolution.

Это организация борющаяся
за прозрачность

и устойчивость в моде.

Ни один из 250 крупных брендов
не получил оценку свыше 80%,

но на 2020 год, H&M оказался
брендов с наивысшим процентом, 73%,

то есть, достаточно прозрачный бренд.

Zara получила 43%.

Не совсем.

Важно это отметить почему:

Ким Веерд: Поставщики —
это одни из немногих инвесторов,

которые в первых рядах наблюдают
за внутренним механизмом бренда.

Р: За плечами Кима опыт в правах человека,

и он был менеджером фабрики
по швейным изделиям в Камбоджи.

КВ: У них есть уникальный доступ
к нужной потребителям информации,

позволяющий сверить то, что
бренды говорят и то, что делают.

Р: Возможность найти поставщиков

позволяет людям держать бренды
в ответе за свои заявления, но -

СДД: Одна лишь прозрачность ещё
не говорит об устойчивости.

Совсем не так.

И это разграничение очень, очень важно.

Р: Даже для брендов, которые
знают цепь поставки от и до,

создать экологически чистое изделие
непросто.

Джесси Ли: Джинсовая ткань, например.

Видно, что окрашевание выполнено
более экологически ответственным способом,

но хлопок производится по-разному.*

Р: Джесси работала в разных отсраслях,

от товарной инспекции* до продаж,

а потом до развития,
в Китае и Камбоджи.

ДЛ: Или другой пример.

Весь материал одежды
сделан из отходов,

но окрашен не экологически.

Так что, продукция "зелёная",

но есть разные оттенки зелёного,

или разные оттенки наименьшего вреда.

Р: Потому что предмет одежды
составляют разные материалы,

все изготовленные разными путями,

сложно каждый из них
сделать менее опасным для природы.

Это также причина, по которой,
переработка вещей даётся

гораздо сложнее,
чем утверждают Zara и H&M.

[ПЕРЕРАБОТКА]

Р: Реклама H&M

гласит, что компания работает
в сторону циркуляции одежды.

Согласно сайту,

вы можете принести одежду
в любой магазин,

и его перепродадут
как продукцию секонд-хенд,

повтороно используют на ткани,
или переработают.

[Приносите все ненужные товары
в любой из наших магазинов.]

[Мы проследим за тем, чтобы они
обрели вторую жизнь.]

У Zara есть походая кампания.

Она говорит, что они работают
вместе с разными местными организациями,

которым передают одежду
на дальнейшее решение.

[ПЕРЕРАБОТКА НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ]

Так что же происходит дальше?

Их перепродают, используют
повтороно, перерабатывают,

но не в тех количествах,
в которых мы думаем.

Больше половины пожертвований
продадут за границей.

Остальное чаще всего пускается
на промышленный материал,

сжигается, или отправляется в яму.

Менее 1% материала
ранее использованной одежды

перерабатывается в новую.

Большая тому причина —
нехватка технологий.

Помните, сколько разных
материалов было в куртке?