Un guardaroba da morire! | Lucy Siegle | TEDxSalford

Lucy Siegle esamina la disumana ed ecologicamente devastante storia che si cela dietro agli abiti che compriamo e indossiamo abitualmente.

C'è qui una tale varietà di opinioni,

e sapete tutto di fisica quantistica,
tecnologia, e cose del genere.

Non mi rivolgo a
un normale pubblico di esperti di moda,

non so, forse qualcuno di voi lo è,

ma parlo a voi e
parlo di moda per numeri,

E dico moda per numeri,
non i numeri,

che credo sia
grammaticalmente più corretto.

Vi parlerò di moda attraverso i numeri,
perché amo la moda,

e amo lo stile,

e credo siano molte le cose interessanti

di questo settore e dell'idea
di esprimerci attraverso gli abiti.

Ma ci sono anche alcuni problemi,
a cui arriviamo tra un minuto,

e credo che alcuni di questi numeri
siano enormi e piuttosto indicativi.

Il primo dato statistico,

quando facevo tutte le ricerche
sul settore della moda contemporanea,

sono riuscita a stimarlo
mettendo insieme tante diverse ricerche.

E sono giunta alla conclusione
che sono circa 80 miliardi i nuovi capi

che vengono creati ogni anno.

Alcuni di voi, come me, penseranno
che molti finiscano nel proprio armadio,

dipende da quanto avidi compratori siete.

Altri penseranno che finiscano tutti
nel cesto della biancheria,

sempre come me,
dato che faccio il bucato in famiglia.

Questo è il numero stimato di nuovi capi
prodotti ogni anno nel mondo.

Ma la cosa strana è
che eppure ci ritroviamo

con 2 milioni di tonnellate di tessuti,
perlopiù abbigliamento, gettati ogni anno.

Per cui, ce ne sbarazziamo
quasi velocemente quanto li compriamo.

Il che fa pensare a un certo monouso,

una cultura del buttare via, nella moda.

19 è il numero di jeans
che ho trovato nel mio armadio,

quando ne ho fatto l'inventario.

E consiglio a tutti
di fare un inventario dell'armadio,

perché è davvero molto illuminante.

Anche se pensate
di non essere moda-dipendenti,

di non essere vittime della moda,

resterete sorpresi
da quanti doppioni avete.

Io ho 19 paia di jeans,
ed è significativo,

non perché 19 è il mio numero fortunato,
non è per questo che li ho comprati.

Non mi ero resa conto di averne 19,
perché consumavo senza realizzare.

E poi ci ho pensato.

L'impatto ambientale della moda
è assolutamente enorme.

Per esempio, ci vogliono
tra 11,000 e 20,000 litri di acqua

per produrre abbastanza cotone
per un solo paio di jeans.

E poi ho iniziato a guardare
all'impatto della moda in generale.

La moda è un'industria completa,

e con l'eccezione di quella alimentare,
e forse di quella elettrica,

è difficile pensare a un altro settore

che sia tanto in debito col pianeta
quanto lo è la moda.

Siamo una società di moda-dipendenti,
è ciò che siamo diventati,

ed è stato realmente possibile
negli ultimi vent'anni

grazie al fenomeno
conosciuto come Fast Fashion.

A volte è piuttosto difficile immaginare

come si vestivano le persone vent'anni fa,

prima che il Fast Fashion comparisse,
sappiamo però che lo facevano.

Ma indossavano tutti lo stesso tipo
di pantaloni svasati di Dralon?

Come facevano in pratica?

Perché quello che abbiamo fatto
è sviluppare un nuovo modo di vestire

che gira attorno a velocissime micro-mode

che possono spostarsi rapidamente

dalla passerella al nostro armadio,
e sulle vie dello shopping.

E il Regno Unito è un leader
di questa tendenza.

Abbiamo alcuni dei migliori rivenditori
e dei più grandi marchi,

e c'è da dire che interpretiamo
il Fast Fashion con molto successo.

Perciò pensiamo
a come la moda si presenta realmente.

Ciò che in realtà non fa

è dirvi quanto sia cambiata
negli ultimi vent'anni.

Infatti ci saranno qui
persone che non ne sanno nulla.

Beati loro, perché sono giovani e belli.

Ma c'è stata una sorta di
completo rivoluzionamento

nel modo in cui l'abbigliamento
viene prodotto e venduto.

E di certo l'idea non ce la facciamo
con le settimane della moda.

L'aspetto è molto tradizionale.

Troviamo infatti le due stagioni,
autunno/inverno e primavera/estate,

e da qui poi ricaviamo ciò che
dalla passerella va al negozio,

e che detta la tendenza
di ciò che indosseremo.

In realtà quelle stagioni
hanno tanto in comune

con l'industria della moda contemporanea

quanto un canto Gregoriano ha
con la musica contemporanea.

Assolutamente nulla a che fare.

Ciò che in realtà accade
è che il nostro sguardo,

piuttosto che a 2 o 4 stagioni all'anno,
si rivolge a 52 stagioni all'anno.

Ogni settimana ci sono nuovi stili,
nuove forniture nei negozi,

nuove forniture online,
e il processo è diventato velocissimo.

Alcuni lo definirebbero un flusso.

Guardando alle brillanti
nuove speranze della moda britannica,

si vede che questi geniali stilisti
hanno un qualcosa.

Qui abbiamo Alice Temperley,
e anche Jonathan Saunders,

e Roksanda Ilincic.

Questi sono grandi nomi,
grandi speranze per il futuro.

E poi sentiamo di persone

che in pratica hanno successo
con i grandi conglomerati del lusso

e prendono il posto di quei marchi.

E sono nomi grandissimi,
che vanno lì fuori

in questo settore multi-miliardario,
a rappresentare lo stile britannico.

Ma spesso penso: 'Andranno bene?'

Perché, a dire il vero, non sono solo
il Fast Fashion o la High Street Fashion

a essere diventati velocissimi,
ma anche l'industria del lusso.

Questo è il modo in cui davvero compriamo:

facciamo shopping tra la folla,
in stock e compriamo a poco prezzo.

Una cosa che mi piace tanto fare
è stare fuori ai negozi,

magari non affollati come questo,

e curiosare nelle buste della gente,
con il loro consenso, non appena escono,

lo chiedo prima,

ed è fantastico quante persone oggigiorno
comprano in stock e comprano doppioni.

E una delle osservazioni che preferisco,

per quanto non dica
cose particolarmente positive,

è quella di una mia collega
che un giorno attendeva fuori Primark,

o gironzolava solo lì attorno,

e una ragazza uscì
con quattro di queste buste.

Poteva succedere
in tanti altri diversi negozi,

ma Primak usa queste buste di carta,

e stava piovendo, davvero tanto,
e una borsa si inzuppò tutta

mentre aspettava il bus,
o quello che era, e si sgretolò.

E lei non fece altro che lasciare
quei vestiti nuovi di zecca

sul marciapiede e poi se ne andò.

Il mio discorso è che se produciamo,
se creiamo per la discarica,

se produciamo vestiti
che sono di fatto monouso,

inizieremo allora
a trattarli come spazzatura.

Non dico però che ciò
avvenga anche per i beni di lusso,

perché credo che se pagate
1000 sterline per una borsa,

forse ci starete un po' più attenti,

ma lo stesso ciclo, lo stesso flusso

sta per vedersi all'orizzonte
attraverso il panorama della moda.

In realtà
questi stilisti che abbiamo visto,

questi volti luccicanti, speranzosi,
grandi potenziali della moda britannica,

e a dire il vero di quella mondiale,
sono in un simile flusso.

Infatti non fanno solo
autunno/inverno, primavera/estate,

devono lavorare anche
alle collezioni pre-autunno/autunno,

abbigliamento da resort,
abbigliamento da yacht,

per salire su uno yacht,
per scendere, dopo e prima dello yacht.

Chi sono le persone per cui creano?

Chi ha tutti questi yachts?

(Risate)

Ma sveliamo giusto qualcosa
riguardo il Fast Fashion.

Tra l'altro ci sono ottimi elementi
nel Fast Fashion. Primo:

apporta vita al mercato medio britannico,
altrimenti statico.

Quelli tra voi che hanno una certa età,

ricorderanno che c'era mancanza di scelta,

una sorta di aspetto
che aveva il mercato medio,

forse 20-25 anni fa, che non era
tanto attraente, tanto stimolante.

Quindi i marchi del mercato medio
hanno davvero democratizzato lo stile,

siamo capaci di procurarceli.

Ricordo quando me ne andai a Londra
e poi tornai nel Nord Ovest,

la gente mi veniva vicino e chiedeva
'Lo hai comprato a Londra?'

Ora non succede, succede al contrario.

È così che lo stile si è democratizzato.

814 milioni di indumenti all'anno,

questa è sempre una stima, sono prodotti
da Zara/Inditex, il marchio spagnolo.

Sono tanti vestiti.
E ci sono 45,000 progetti.

Quindi i suoi stilisti inventano
mode costantemente, ogni anno.

Non tutte entreranno nei negozi,
ma una buona parte lo farà,

il che vi mostra da dove parte
questo motore, queste micro-mode.

Quando Zara esordì nel Regno Unito,
nessuno la comprese,

perché andavi lì e il cliente diceva:
'Sì è bello, magari un po' costoso.'

E poi avrebbe aggiunto:
'Ci penso un po' su, ripasso.'

Sarebbe tornato
ma non lo avrebbe più trovato,

perché i negozi oggigiorno
non si riforniscono, non c'è bisogno,

perché sono passati
alla tendenza successiva.

Se sbatti le ciglia, svanisce.

Numero 3.
Sono sempre sulla moda per numeri.

Numero 3, questa è la posizione
di Amancio Ortega, proprietario di Zara,

nella lista mondiale dei ricchi.
È il terzo uomo più ricco al mondo.

C'è un sacco di denaro
nel business del Fast Fashion.

Qui abbiamo Philip Green, forse
finiscono qui tutti i vestiti da yacht,

perché ne ha uno.

E questa è l'immagine di un villaggio,
da qualche parte in Inghilterra,

un intero villaggio
che è stato comprato da Stefan Persson,

CEO di H&M.

Questo vi dà un'idea
dei ricchi di cui stiamo parlando.

Ne parlo non perché
sia illegale fare soldi, non lo è,

ma solo per mostrarvi
un po' della disparità.

Perché dov'è il vero motore
del flusso della moda, di questo ciclo?

Si trova in Bangladesh.

È anche in altri Paesi,
ma in Bangladesh l'80 % del PIL

è dato dall'industria
degli abiti preconfezionati,

che è l'equivalente di
20 miliardi di dollari.

Parlando dei problemi lì,

non è possibile per le aziende
darsela a gambe

perché, come potete vedere,
l'economia dipende da questo commercio.

Questo l'ho inserito perché
c'è una nuova lista del potere nella moda,

e ho contato 4 muse ispiratrici
nella top 30.

Non sono sicura di cosa faccia una musa,
ma ce n'erano 4

e nessuna menzione delle persone
che fanno realmente i vestiti,

il che credo sia piuttosto interessante,

e penso davvero faccia luce
su un problema dell'intero settore.

Ci sono 101 procedimenti
per fare un indumento.

Solo da 6 a 8 sono eseguiti
in fabbriche come quelle in Bangladesh.

E in pratica questo è
quello che fa l'esercito di taglia e cuci.

E secondo una stima modesta
sono 3 milioni,

soprattutto giovani donne,
i componenti di questo esercito,

e costoro sono il fulcro della
supply chain,

in quanto mettono
materialmente i pezzi insieme.

Sono fabbriche immense,
enormi catene di montaggio.

48.5 secondi è il tempo stimato
che dovrebbe impiegare

una di queste persone in tale fase
per eseguire una cucitura.

È un lavoro senza sosta.

Questa è una citazione di Ali Hewson,
fondatore del marchio EDUN:

'Portiamo con noi le storie
di chi fa i nostri vestiti.'

E lo facciamo, ma non lo riconosciamo,

per questo ho mostrato la foto della musa
e additato la lista del potere.

Loro sono gli invisibili,
le persone nascoste della supply chain.

5,600 è il numero
delle fabbriche di indumenti

in Bangladesh,
soprattutto nella zona di Dacca.

Alla fine dei conti,
quando è uscito questo report,

si contavano meno di 200 ispettori.

Credo dovrebbe essere di meno,
ma sono solo un po' pignola.

Nel 1911 c'è stata la più grande tragedia
nell'abbigliamento che si conosca.

Cioè l'incendio della Triangle Shirtwaist.

Siamo nel Garment District a New York.

146 persone morirono in 18 minuti,

e fu il più grave disastro
mai visto nel settore.

E non portò a una rivoluzione,

ma a molti picchetti,
a un gran movimento operaio,

ed ancora oggi è riconosciuto.

Ogni anno,
nel giorno dell'anniversario

la gente andrà e riconoscerà,
i sindacati riconosceranno

che quella tragedia è accaduta.

E quel che mi ha molto colpito
è che non lo facciamo mai.

Ci sono state tantissime morti
nelle fabbriche, per incendio, e fughe,

molte fatalità accadevano
nella supply chain.

Forse una o due al mese, di cui
veniamo a conoscenza nella nostra epoca,

e non abbiamo mai
realmente detto qualcosa.

Ma non possiamo
lasciare andare questo dato, o ignorarlo.

Ed è 1133, cioè il numero
di persone morte il 24 Aprile

nel Rana Plaza.

Praticamente il Rana Plaza
collassò come un castello di carte.

Erano 2000 le persone che ci lavoravano,
era un complesso ad uso misto,

ma furono gli operai tessili a morire,

perché furono gli unici operai
ad essere rimandati dentro.

E sfortunatamente è la solita storia,
gli operai tessili sono sempre lì dentro.

Forse queste immagini non sono ignote,
poiché sono state trasmesse ovunque,

e per la prima volta le agenzie di stampa
intervistarono davvero questi operai,

raccogliendo le loro testimonianze.

Con la differenza
che erano sotto le macerie.

Loro sono la statistica,
l'evidente statistica.

2.500 feriti, 700 bambini abbandonati,

e la battaglia del Rana Plaza
per il risarcimento continua.

Ma ha alzato un polverone.
Chi fa i nostri vestiti? Da dove vengono?

Non è l'unica cosa nella supply chain.

Questo solo per
l'industria cotoniera in Uzbekistan:

1,5 milione di bambini
si suppone si occupino del raccolto.

E questo accade ogni anno.

Vengono mandati nei campi
nel periodo di Settembre

a prendere il raccolto,
poi venduto al mercato internazionale.

E questa è Gulnara, figlia del dittatore,

e l'ho inserita
perché qui è alla Fashion Week,

a esibire la sua collezione.

Per cui vedete la terribile dicotomia,

di come stiamo nascondendo
questa sorta di schiavitù nella moda.

Possiamo fare di meglio?

Sì, possiamo.

Penso all'intero movimento
dello stile ecosostenibile,

rappresentato per un po', poi ostacolato,
perché la gente teme la tinta a nodi.

Ha paura che andremo a indossare

qualche specie di cappello
di tofu fatto all'uncinetto,

e non ne ha davvero voglia.

Quindi mi sono incontrata con degli amici,

e abbiamo lanciato qualcosa
che non abbiamo chiamato granola chic,

ma l'abbiamo chiamato
Green Carpet Challenge.

Stiamo solo provando
a giocherellare con qualche idea.

Questa l'adoro. È una foto
di un'influente fotografa di moda

che si chiama Lillian Bassman.

Non pensava a nulla
di ecosostenibile quando l'ha fatta,

ma amo l'idea di più
chilometri/moda per vestito.

Un'altra cifra
che mi piacerebbe ricodaste è 30.

Non comprate nulla a meno che non
possiate garantire a voi stessi

che lo indosserete 30 volte.
È un'ottima indicazione.

Abbiamo iniziato
la Green Carpet Challenge

e abbiamo incaricato gli stilisti
di farci qualcosa di ecosostenibile.

Questo è un vestito di Armani.

E 40 è il numero di celebrità
che abbiamo mandato sul tappeto rosso

dagli Oscars ai Golden Globes,
a quel che sia,

tutti con questi abiti ecosostenibili.

Volevamo provare
all'industria della moda, agli editori,

a tutti quelli che osservano,
che si può fare,

e che può essere invitante.

Ce ne sono di più.

E volevamo lavorare nella supply chain,

così ci siamo rivolti ad altro,
come la pelletteria.

11 miliardi di paia di scarpe
sono prodotte ogni anno.

Il 60 % del pellame
è impiegato per le scarpe.

Quando vedete una scarpa
con scritto Made in Italy

pensate: 'OK, fantastico'.

E poi chiedete al negoziante,
che risponde: 'Sì, è pelle italiana.'

Non può essere, perché se lo fosse,
tutta l'Italia sarebbe coperta di mucche.

Sarebbero persino attorno
alla Fontana di Trevi, impossibile.

No, spesso vengono dal Brasile
o dalla Cina,

e in Brasile la deforestazione è mossa
dall'industria della carne e del pellame.

Per cui volevamo realizzare
un mercato pulito della pelle.

Pelle che si dimostrasse
essere a deforestazione zero.

Siamo andati da Gucci,
che ha creato questa borsetta,

che non penso
abbia un aspetto ecosostenibile.

Non è fatta di canapa,
non è neanche di granola.

Sembra solo una borsa.

Più di 100 aziende hanno firmato
il Bangladesh Fire Safety Accord.

Non lo illustrerò
perché il tempo sta per finire,

ma credo sia
un segno davvero importante,

e penso che, dandogli tempo,
possa fare una grande differenza.

Quello che vi sollecito a fare
è tenere d'occhio,

tenervi aggiornati
su ciò che accade nella moda,

su dove comprate e chi ha firmato cosa,
è davvero molto importante.

Due centesimi in più
sulla T-shirt da 6 sterline,

questo raddoppierebbe la paga
di un operaio tessile in Bangladesh.

Penso sia un costo
che probabilmente possiamo sostenere.

24 Aprile, questa è l'altra data
che vorrei ricordaste.

24, ricordate quel numero,
è l'anniversario del Rana Plaza.

Ed è il Fashion Revolution Day.

Grazie.

(Applausi)