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कथावाचक: हम पर लगातार
मीडिया का दबाव रहता है
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जो हम पर नए और ट्रेंडी कपड़े
खरीदने का दबाव डालता है।
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जब वे स्टाइल में न रह
जाएं तो बस उन्हें फेंक दें।
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एक अनुमान के अनुसार हर साल 93 मिलियन टन
लैंडफिल में चला जाता है या जला दिया जाता है।
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सुकी दसांज-लेन्ज़: और यह मोटे तौर
पर कपड़े से भरा एक कचरा ट्रक है,
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जो हर सेकंड लैंडफिल
में जा रहा है।
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हर पल।
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एन: कपड़े का उत्पादन भी हमारे पानी को प्रदूषित
करता है और CO2 का उत्सर्जन करता है।
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ज़ारा द्वारा शुरू किए गए फास्ट
फैशन मॉडल का मतलब है कि
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ब्रांड प्रति वर्ष 2000 के दशक की तुलना
में दोगुनी मात्रा में कपड़े तैयार कर रहे हैं।
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लेकिन कंपनियों का कहना है
कि यह बदलने वाला है
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क्योंकि अब हम पर्यावरण-अनुकूल
फास्ट फैशन खरीद सकते हैं।
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और जब हमें अपने कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती
तो हम उन्हें रीसायकल भी करते हैं।
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लेकिन क्या हम उन पर विश्वास कर सकते हैं?
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इंडिटेक्स, ज़ारा की मूल कंपनी,
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और एच एंड एम ग्रुप
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दुनिया के दो सबसे बड़े फैशन
खुदरा विक्रेता हैं,
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और दोनों के पास ऐसे संग्रह हैं
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जो कपड़े बनाने के पर्यावरणीय
प्रभाव को कम करने का दावा करते हैं।
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इतना ही नहीं, बल्कि दोनों फैशन
दिग्गजों का कहना है
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कि वे अपने पूरे ब्रांड को
अधिक टिकाऊ बना रहे हैं।
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आइए सामग्री से शुरू करके
इन वादों पर एक नजर डालें।
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[सामग्री]
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ज़ारा एंड एचएंडएम के साथ-साथ
दुनिया भर में मुख्य सामग्री पॉलिएस्टर हैं,
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जो कुल फाइबर
उत्पादन का लगभग 52%
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और कपास है, जो लगभग 24% है।
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पीईटी पॉलिएस्टर का एक अलग नाम है
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और यह उसी प्रकार का प्लास्टिक है
जो पानी की बोतलों में पाया जाता है।
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दरअसल,
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पीईटी उत्पादन का 60% वस्त्रों में जाता है,
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और केवल 30% पानी की बोतलों में।
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सामग्री पेट्रोलियम से उत्पन्न होती है,
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और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक
ऊर्जा का उपयोग होता है और CO2,
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साथ ही एसिड और अमोनिया को
पानी की आपूर्ति में छोड़ा जाता है।
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पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर कुंवारी सामग्री
की तुलना में 60% कम ऊर्जा का उपयोग करता है
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और इसे कपड़ा स्क्रैप या
प्ला बनाया जा सकता है।
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लेकिन धागों में विसंगतियों के कारण अधिक
डाई की आवश्यकता पड़ सकती है।
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और विशेषज्ञों का कहना है कि
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पॉलिएस्टर कपड़े प्रत्येक धुलाई के साथ
700,000 माइक्रोप्लास्टिक फाइबर बहा सकते हैं,
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जो समुद्र में और हमारे भोजन
में भी समाप्त हो जाते हैं।
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कपास में ये समस्याएँ नहीं हैं,
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लेकिन फिर भी यह एक रसायन और पानी की
अधिक खपत वाली फसल है।
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वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार,
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एक किलो कपास बनाने में 20,000
लीटर पानी लगता है,
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जो एक टी-शर्ट और एक जोड़ी
जींस के लिए पर्याप्त है।
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साथ ही, दुनिया के लगभग 11% कीटनाशकों
का उपयोग कपास के खेतों में किया जाता है।
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तो क्या जैविक कपास बेहतर है?
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एसडीएल: मूलतः जैविक कपास
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और साधारण कपास के बीच
बहुत बड़ा अंतर है।
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एन: यह सुकी है, जो फैशन
रिवोल्यूशन का प्रतिनिधि है,
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जो एक संगठन है जो फैशन
उद्योग में पारदर्शिता
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और स्थिरता के लिए दुनिया
भर में वकालत करता है।
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एसडीएल: लंबी अवधि में, जैविक
कपास इसे उगाने वाले किसान
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और पर्यावरण तथा इसे पैदा करने
वाली मिट्टी के लिए बहुत बेहतर है,
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और इसमें पानी की कम खपत होती है
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और अधिक सिंचाई की
आवश्यकता नहीं होती है।
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एन: हमने एच एंड एम से उनके
उत्पादों की स्थिरता के बारे में
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एक साक्षात्कार का अनुरोध किया,
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लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
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ईमेल पर उन्होंने कहा,
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"हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है
कि इस साल के अंत तक,
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हम जो भी कपास उपयोग करेंगे
वह स्थायी स्रोतों से आएगा।"
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ज़ारा ने भी केवल ईमेल के
माध्यम से जवाब देते हुए कहा,
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"2019 में, समूह [इंडिटेक्स,
ज़ारा की मूल कंपनी] ने
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अपने कपड़ों में 38,000 टन से अधिक
टिकाऊ कपास का इस्तेमाल किया,
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जो 2018 से 105% अधिक है।"
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लेकिन वास्तव में टिकाऊ
का मतलब क्या है?
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इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है,
और यह जैविक के बराबर नहीं है।
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एच एंड एम का कहना है कि टिकाऊ कपास का
मतलब पुनर्नवीनीकरण या कम कीटनाशकों
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और जीएमओ का उपयोग करने
वाली कपास भी हो सकता है।
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ज़ारा अपने कपास को टिकाऊ
के रूप में चित्रित करती है,
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लेकिन इसे जैविक के बजाय पारिस्थितिक
रूप से उगाया हुआ बताती है।
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यह दावा करता है कि कपास
प्राकृतिक उर्वरकों
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और कीटनाशकों का उपयोग करता है
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और ऑर्गेनिक कंटेंट स्टैंडर्ड और ग्लोबल
ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित है,
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जो कहते हैं कि वे पूरी उत्पादन
प्रक्रिया में रासायनिक
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और पानी के उपयोग
को नियंत्रित करते हैं।
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"जागरूक" और "पारिस्थितिकी
रूप से विकसित"
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जैसे शब्द तथ्यों की जांच
करना कठिन हैं,
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साथ ही उपभोक्ता के लिए
भ्रमित करने वाले भी हैं।
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लेकिन गैर-लाभकारी टेक्सटाइल
एक्सचेंज के अनुसार, 2016 में,
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H&M दुनिया में जैविक कपास का
दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता था।
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ज़ारा चौथी थी.
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आइए सिंथेटिक्स पर ध्यान दें।
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एच एंड एम के टिकाऊ संग्रह में,
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सिंथेटिक कपड़ों को कम से कम 50%
पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए।
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ज़ारा उनका प्रतिशत निर्दिष्ट नहीं करती है,
और उनकी लेबलिंग भ्रमित करने वाली हो सकती है।
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यह जैकेट कहता है कि यह 100%
पुनर्नवीनीकरण पॉलियामाइड है,
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जिससे ऐसा लगता है कि यह पूरी
तरह से पुनर्नवीनीकरण किया गया है।
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लेकिन फिलिंग पॉलिएस्टर है।
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वह एक अलग सामग्री है।
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और यह एकमात्र मौका
नहीं है जब ऐसा होता है।
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प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण विवरण अक्सर
पूरे परिधान का उल्लेख नहीं करता है,
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जिससे ऐसा लगता है कि वस्तु वास्तव में
जितनी है उससे अधिक पुनर्नवीनीकरण की गई है।
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पारदर्शी लेबलिंग के विषय पर,
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जॉइन लाइफ टैग ज़ारा वेबसाइट पर भी हैं
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और फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल
द्वारा मुहर लगाई गई है।
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ऐसा प्रतीत होता है कि कपड़े इस
संगठन द्वारा प्रमाणित हैं।
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हालाँकि, स्टाम्प का
तात्पर्य केवल टैग से है
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पूरे कपड़ों की वस्तु से नहीं।
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गुमराह करने की बात करते हैं।
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ज़ारा ने 2025 तक टिकाऊ कपास
और पॉलिएस्टर के लिए प्रतिबद्ध किया है।
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एच एंड एम का कहना है कि उनकी
सभी सामग्रियां 2030 तक टिकाऊ होंगी,
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और 2019 के लिए, यह आंकड़ा
पहले से ही 57% था।
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यदि वे इन प्रतिबद्धताओं पर
कायम रहते हैं,
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तो इसका मतलब उद्योग के लिए
बड़ा बदलाव हो सकता है।
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लेकिन सामग्री कहानी का
केवल एक हिस्सा है।
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[आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता]
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यह पता लगाने के लिए कि क्या
कपास वास्तव में जैविक है,
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या पॉलिएस्टर वास्तव में पुनर्नवीनीकरण
किया गया है,
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उपभोक्ताओं को उत्पादन प्रक्रिया
की जांच करने में सक्षम होना चाहिए।
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एच एंड एम कॉन्शियस टी-शर्ट से
आप पता लगा सकते हैं कि
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यह किस विशिष्ट कारखाने में बनाई गई थी।
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इसलिए कारखाने की स्थिरता की जांच
करना सैद्धांतिक रूप से संभव है।
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ज़ारा केवल यह सूचीबद्ध करती है कि
एक शहर में उसके कितने आपूर्तिकर्ता हैं,
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लेकिन उनके नाम और पते नहीं।
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इन दोनों का मूल्यांकन फैशन
रिवोल्यूशन द्वारा किया गया,
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जो फैशन में पारदर्शिता
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और स्थिरता की वकालत
करने वाली संस्था है।
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250 बड़े ब्रांडों में से किसी ने
भी 80% से अधिक स्कोर नहीं किया,
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लेकिन 2020 के लिए, H&M 73% के
साथ उच्चतम स्कोरिंग ब्रांड था,
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जो काफी पारदर्शी था।
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ज़ारा ने 43% अंक प्राप्त किये।
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इतना नहीं।
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यह महत्वपूर्ण है क्योंकि:
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किम वीर्ड: आपूर्तिकर्ता उन
कुछ हितधारकों में से एक हैं
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जो ब्रांडों के आंतरिक कामकाज में
अग्रिम पंक्ति की सीट रखते हैं।
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एन: किम की मानवाधिकार पृष्ठभूमि है
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और वह कंबोडिया में एक
कपड़ा फैक्ट्री प्रबंधक थे।
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किम वीर्ड: उनके पास विशिष्ट रूप
से उस जानकारी तक पहुंच है
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जिसकी उपभोक्ताओं को अपने शब्दों के विरुद्ध ब्रांडों के कार्यों को क्रॉसचेक करने में सक्षम होने की आवश्यकता है।
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एन: इसलिए आपूर्तिकर्ताओं पर
शोध करने में सक्षम होने से
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लोग ब्रांडों को उनके स्थिरता दावों के
प्रति जवाबदेह बना सकते हैं, लेकिन -
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एसडीजे: सिर्फ इसलिए कि आप पारदर्शी हैं,
इसका मतलब यह नहीं है कि आप टिकाऊ हैं।
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इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है।
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और यह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है।
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एन: यहां तक कि उन ब्रांडों के लिए भी जो
अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को जानते हैं,
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पर्यावरण के अनुकूल परिधान
बनाना कठिन है।
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जेसी ली: चलो एक डेनिम उठाएँ।
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आप देख सकते हैं कि रंगाई पर्यावरण की दृष्टि
से अधिक जिम्मेदार तरीके से की जाती है,
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लेकिन कपास का उत्पादन
उसी तरह नहीं किया जाता है।
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एन: जेसी ने चीन और कंबोडिया दोनों में
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उत्पाद निरीक्षण से लेकर खरीदारी
-
और उत्पाद विकास तक विभिन्न
उद्योगों में काम किया है।
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जेएल: या एक और उदाहरण लें।
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कपड़ों का पूरा टुकड़ा
कचरे से बना होता है,
-
लेकिन ज़िम्मेदार तरीके से रंगा नहीं जाता।
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तो, वे हरे हैं,
-
लेकिन यह हरे रंग
की अलग-अलग डिग्री
-
या कम खराब की
अलग-अलग डिग्री है।
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एन: क्योंकि कपड़ों का एक आइटम कई
अलग-अलग सामग्रियों से बना होता है,
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सभी अलग-अलग तरीकों से निर्मित होते हैं,
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इसलिए प्रत्येक टुकड़े को पर्यावरण के लिए
कम हानिकारक बनाना कठिन होता है।
-
यही कारण है कि
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कपड़ों का पुनर्चक्रण एच एंड एम और
ज़ारा के दावे से कहीं अधिक कठिन है।
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[पुनर्चक्रण]
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एन: एच एंड एम के विज्ञापन कहते हैं कि
-
कंपनी कपड़ों के लिए एक व्यापक
भविष्य की दिशा में काम कर रही है।
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वेबसाइट के अनुसार,
-
आप अपने कपड़े किसी भी
स्टोर में ला सकते हैं,
-
और इसे सेकेंड-हैंड कपड़ों के
रूप में दोबारा बेचा जाएगा,
-
अन्य वस्त्रों के रूप में पुन: उपयोग किया जाएगा,
या पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा।
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[अपने अवांछित वस्त्र हमारे
किसी भी स्टोर पर लाएँ।]
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[हम यह सुनिश्चित करेंगे कि
उन्हें नया जीवन मिले।]
-
ज़ारा का भी ऐसा ही अभियान है।
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इसमें कहा गया है कि वह विभिन्न स्थानीय
संगठनों के साथ साझेदारी करता है,
-
जो बाद में कपड़ों के मामले
को अपने हाथ में ले लेते हैं।
-
[औद्योगिक सामग्रियों
के लिए पुन: उपयोग]
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तो क्या होता है?
-
उन्हें दोबारा बेचा जाता है, दोबारा इस्तेमाल
किया जाता है और पुनर्चक्रित किया जाता है,
-
लेकिन उस अनुपात में नहीं
जैसा आप सोच सकते हैं।
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दान किए गए आधे से अधिक
कपड़े विदेशों में बेचे जाते हैं।
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बाकी को ज्यादातर औद्योगिक
सामग्री में बदल दिया जाता है,
-
जला दिया जाता है,
या लैंडफिल में चला जाता है।
-
प्रयुक्त कपड़ों की 1% से भी कम सामग्री को
-
नए कपड़ों में पुनर्चक्रित किया जाता है।
-
एक बड़ा कारण तकनीक की कमी है।
-
याद रखें जैकेट में कितनी सामग्रियाँ थीं?
-
खैर, उन्हें इसे रीसायकल करने के लिए
फिर से बाहर आने की जरूरत है।
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मैक्सी बोहन: "वे परिधान जो
मोनो सामग्री से बने होते हैं,
-
या आसानी से टुकड़ों में
अलग किए जा सकते हैं,
-
उन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है।
-
एन: मैक्सी ने दस साल पहले
-
एक प्रमाणित ड्रेसमेकर के रूप
में अपना करियर शुरू किया था
-
और ह्यूगो बॉस और प्रमुख ऑनलाइन खुदरा
विक्रेताओं के लिए उत्पाद विकास का नेतृत्व किया है।
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एमबी: लेकिन अपनी अलमारी के बारे में सोचो।
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कितने टुकड़े इन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे?
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एन: इसलिए कपड़ों को फेंकने
से बेहतर उन्हें वापस दे देना है,
-
लेकिन वास्तव में इसके पुनर्चक्रित
होने की संभावना बहुत कम है।
-
एच एंड एम और ज़ारा रीसाइक्लिंग
अनुसंधान में निवेश कर रहे हैं,
-
लेकिन हमने उनकी वार्षिक रिपोर्ट देखी,
-
और यह राशि उनके मुनाफे का
क्रमशः 0.5% और 0.02% है।
-
वे कहते हैं कि कपड़े लौटाना गोलाकार है,
जो वास्तव में सच नहीं है।
-
और अगर ऐसा होता भी -
-
एसडीएल: यह हमारे अत्यधिक
उपभोग का समाधान नहीं है।
-
या हमारा अतिउत्पादन।
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एन: समस्या यह है कि बहुत अधिक
कपड़ों का उत्पादन किया जाता है,
-
और खरीदा जाता है, चाहे वे कपड़े
पर्यावरण के अनुकूल हों या नहीं।
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एमबी: मान लीजिए कि आप यहां एक
व्यक्ति को रख रहे हैं जो कहता है,
-
"आप जानते हैं क्या? मैं पुनर्नवीनीकरण या
जैविक किसी भी चीज़ के बारे में (आवाज़) नहीं देता।
-
मैं, साल में एक बार, पैंट की
एक अच्छी जोड़ी खरीदूंगा,
-
और मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है,"
-
और फिर ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं,
"हां, मैं वास्तव में जागरूक हूं,
-
मैं ऐसा करना चाहता हूं। मैं पर्यावरण
के लिए प्रतिबद्ध होना चाहता हूं।
-
और जींस की जोड़ी जो मैं' मैं हर चार
सप्ताह में खरीदारी करने जा रहा हूं,
-
यह हमेशा टिकाऊ रहेगा।"
-
तो -
-
फिर भी यह व्यक्ति "बेहतर है?"
-
एन: हर चार सप्ताह में कपड़े
खरीदना अपेक्षाकृत नया है।
-
90 के दशक से पहले, डिजाइनर प्रति वर्ष दो
फैशन सीज़न के लिए कपड़े बनाते थे,
-
और अब फैशन खुदरा विक्रेता कम से कम
दो सप्ताह में कपड़े तैयार करते हैं।
-
अधिक कपड़ों का मतलब है
सस्ती कीमतें, कम गुणवत्ता,
-
और अधिक कपड़े लैंडफिल में
फेंक दिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे।
-
लेकिन यह सिर्फ बड़े फास्ट
फैशन ब्रांड नहीं हैं;
-
यह सामान्य रूप से फैशन उद्योग है,
-
और लगातार बदलते परिधानों की हमारी इच्छा
पर विराम लगाने की जरूरत है।
-
एसडीएल: हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे
खरीदारी करते हैं और हम वास्तव में क्या चाहते हैं।
-
लेकिन कई उल्लेखनीय फैशन ब्रांडों
-
और फैशन हाउसों का अब मौसमहीन
होना एक साहसिक कदम है,
-
और उन्हें सलाम करना
एक महत्वपूर्ण बात है।
-
एन: इस अवधारणा का मतलब
शैली का त्याग करना नहीं है,
-
बल्कि कपड़ों को फेंकने के बजाय लंबे
समय तक चलने लायक बनाना है।
-
करिश्मा खान: तो, कुल मिलाकर,
हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं
-
वह उन कपड़ों के साथ काम करना है जो
बहुत मौसमी नहीं हैं, ऐसा कहा जा सकता है।
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यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे
आप साल-दर-साल पहन सकें।
-
हम गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहते हैं.
-
एन: करिश्मा का-शा की संस्थापक हैं,
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जो एक भारतीय ब्रांड है जो पर्यावरण-अनुकूल
फैशन की वकालत करने के लिए फोर्ब्स
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और वोग जैसी पत्रिकाओं में छपा है।
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केके: इसलिए हम ऐसे उत्पाद
बनाने की कोशिश करते हैं
-
जो अलग-अलग जगहों पर फिट हों,
यह इस बात पर निर्भर करता है
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कि इसे किसने पहना है
और इसे कैसे पहना है।
-
इसलिए हमारे पहनावे के
कई अलग-अलग पहलू हैं।
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एन: तो जब आप नए कपड़े खरीदना चाहते हैं
तो आप क्या करते हैं?
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एच एंड एम और ज़ारा का कहना है कि
उनके पर्यावरण-संग्रह पर्यावरण के लिए बेहतर हैं,
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और वे वास्तव में हैं।
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यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं
कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला टिकाऊ है,
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तो कई छोटे ब्रांड हैं
-
जो अपनी उत्पादन प्रक्रिया के हर
चरण का हिसाब रख सकते हैं।
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और ट्रेंडी कपड़ों के बजाय, बिना मौसम के
कपड़े खरीदने का मतलब है कि
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वे फैशन से बाहर नहीं जाएंगे
और कूड़े में नहीं जाएंगे।
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क्योंकि यह एक दुर्लभ उद्योग है
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जहां उपभोक्ताओं का वास्तव
में वास्तविक प्रभाव होता है।
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जेएल: जब मैं पूरी तस्वीर देखता हूं,
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तो मुझे एहसास होता है कि शायद केवल
अंतिम उपभोक्ता ही वह शक्ति है [जो]
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ब्रांडों को संतुलित कर सकता है
और उन्हें आगे बढ़ा सकता है,
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उन्हें कुछ बदलाव करने के
लिए दबाव दे सकता है।
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एन: तो अपने आप से न केवल यह पूछें कि
आपके कपड़े किसने बनाए और वे किस चीज से बने हैं,
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बल्कि यह भी पूछें, "क्या मुझे इन
नए कपड़ों की ज़रूरत है?"
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और इसके बजाय वहां से चले जाओ.
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और यदि आप इस तरह के
और वीडियो देखना चाहते हैं,
-
तो हम हर शुक्रवार को पर्यावरण
संबंधी विषयों पर पोस्ट करते हैं।
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उपशीर्षक : दिनेश सिंह मटियाली