Como "designers" de moda,
as nossas decisões têm o poder de mudar a nossa cultura.
Nós escolhemos quem lança os nossos desfiles e campanhas
e, em última análise, quem é incensado e considerado bonito
e quem não é.
Ter esta plataforma é uma responsabilidade.
Pode ser utilizada para excluir pessoas
ou dar poder a outras.
Quando eu era miúda, eu era obcecada pela moda.
Observava todos os tipos diferentes de revistas de moda
na minha livraria local.
Estar na moda era ser alta, magra, com o cabelo longo e brilhante.
Era isso que eu via como o ideal,
e que era reforçado em toda a parte para onde eu olhava.
E para ser honesta, ainda é.
Eu queria ser igual às modelos, por isso deixei de comer.
Foi um tempo sombrio na minha vida.
O meu transtorno alimentar consumia-me.
Eu só pensava em contar cada caloria,
e acordar cedo antes da escola, todos os dias,
para poder correr uns quilómetros.
Levei anos até perceber o controlo
que o transtorno alimentar representava na minha vida.
Mas quando percebi, libertei muito espaço no cérebro
para pensar qual era a minha verdadeira paixão.
Durante muito tempo,
a indústria da moda esforçou-se por definir um ideal de beleza
que considerasse como ideais os modelos magros, jovens,
brancos, cisgéneros, fisicamente aptos.
É impossível não sermos bombardeados
com imagens de modelos retocadas usando o "Photoshop",
onde não se vê um único poro, nenhuma gordura nem estrias à vista.
Não é preciso procurar muito para encontrar exemplos.
Essa definição de beleza é prejudicial, perigosa e destrutiva,
e precisamos de destruí-la imediatamente.
(Aplausos)
Fico feliz por vocês concordarem.
(Risos)
O pior foi que percebi, ao longo dos anos,
que a minha experiência de transtorno alimentar
não é uma anomalia.
Na verdade, fazem parte do percurso.
Penso que há um estudo que diz que 91% das mulheres
— e provavelmente de todas as identidades de género —
se sentem infelizes com o seu aspeto.
É imperdoável que vivamos numa sociedade
onde é normal ou se espera
que as adolescentes cresçam a odiar-se a si mesmas.
Temos lutado pela aceitação da gordura
e pela autonomia corporal das mulheres desde os anos 60.
E tem havido progressos.
Temos modelos de Tamanho Grande como a Ashley Graham
e artistas com mensagens positivas sobre o corpo,
como a "rapper" Lizzo, que invadem os "media".
Graças a Deus.
(Risos)
Há marcas como a Area
que realizam campanhas sem utilizar retoques de Photoshop.
Mas continuamos inundados de expetativas irrealistas.
Eu adoro esta frase que a Lizzo diz:
"A positividade do corpo só existe porque a negatividade do corpo é a norma".
Então, como é que mudados o estigma em volta de um aspeto diferente
ou de não nos encaixarmos nesta estreita definição de beleza?
Eu creio que é celebrando a beleza em todas as diferentes formas,
ousadamente e sem desculpas.
Mas muitos "designers" continuam a reforçar
essa definição tacanha de beleza.
Pela maneira como são ensinados na escola e como entram no mundo real,
utilizam manequins que são apenas tamanho 32,
ou desenham corpos que são super esticados,
desproporcionados anatomicamente.
Corpos de outros tamanhos não são considerados
no processo de "design".
Nem sequer se pensa neles.
Então para quem é que esses "designers" estão a criar?
Mas a conversa em torno da exclusividade na moda
não começa e termina com o tamanho.
Trata-se de ver pessoas de todas as diferentes expressões de género,
de diferentes níveis de aptidões, de diferentes idades,
de diferentes etnias
festejadas pela sua beleza especial.
No meu trabalho como "designer" de moda,
criei uma marca chamada Chromat,
e estamos empenhadas em capacitar mulheres e não-binários #ChromatBABES,
de todas as formas e tamanhos,
através de roupas perfeitamente ajustadas a cada corpo.
Os fatos de banho tornaram-se, para mim, muito importantes,
por causa do poder que esta peça única pode ter
sobre como as pessoas se sentem sobre si mesmas.
Queríamos focar-nos em celebrar todos os tipos de corpos
com uma roupa que seja cheia de insegurança.
Nos nossos desfiles vemos curvas, celulites e cicatrizes usadas com orgulho.
Somos um desfile, sim,
mas também somos uma celebração.
Eu não comecei a desenhar há 10 anos
com a missão de mudar toda a indústria.
Mas as modelos que lançámos na época,
amigas minhas que imploraram para participar nos meus "shows",
eram tão radicais para algumas pessoas
— e, infelizmente, ainda são diferentes ou estranhas para algumas —
que se tornaram uma grande parte daquilo por que somos conhecidos.
No entanto, a inclusão não significa nada se for apenas a nível superficial.
Nos bastidores,
do fotógrafo ao diretor de elenco,
aos estagiários,
a quem está a tomar as decisões nos bastidores,
é igualmente importante.
É imperioso incluir diversos tomadores de decisões neste processo,
e é sempre melhor colaborar com diferentes comunidades,
do que tentar falar por elas.
Isto é uma importante peça do quebra-cabeças
em que muitos jovens não pensam quando estão a começar as suas carreiras,
mas contratar uma modelo mais gorda ou um fotógrafo transexual,
ou uma mulher de cor como diretora de elenco,
ou uma maquilhadora negra — olá, Fatima Thomas —
que intimamente sabe como é importante
poder trabalhar com todos os tons de pele:
é essencial para criar uma saída inclusiva abrangente,
como esta.
Como "designers" de moda que nadam muito,
queríamos reescrever as regras sobre ter um corpo de biquíni.
Então criámos uma equipa de vigilantes
para impor diretrizes em torno da inclusão e aceitação na piscina.
Em vez de "não mergulhar" e "não correr",
que tal "celebrar a celulite,"
"proibido o policiamento corporal,"
e "intolerância não tolerada".
E isso foi imposto pelas vigilantes Mama Cax, Denise Bidot,
Geena Rocero, Ericka Hart e Emme,
todas elas ativistas por direito próprio.
Sempre senti que era importante mostrar uma série de corpos diferentes
nos nossos desfiles e campanhas.
Mas, na verdade, só recentemente conseguimos expandir
a nossa escala de tamanhos de forma importante.
Primeiro, lançámos a nossa coleção de curvas, há cinco anos.
Estávamos muito animadas.
Mas quando foi lançado, o plano não resultou.
Ninguém ficou interessado.
Nenhuma das nossas lojas armazenou os tamanhos grandes
e, se o fizeram, estavam noutro local do edifício.
Uma vez, a nossa equipa de vendas disse:
"Sabes, é ótimo teres modelos trans e modelos com curvas nos desfiles.
"Aprecio o que estás a fazer.
"Mas quando os compradores vêm ver a coleção para o mercado,
"eles querem vender um sonho,
"eles querem ver algo que eles aspiram ser."
Ou seja, as nossas modelos não eram isso.
Mas eu percebi que é muito mais importante
abrir esse sonho para mais pessoas.
E quero que o consumidor saiba
que não é o seu corpo que precisa mudar,
são as roupas.
(Aplausos)
É necessário ter mais opções de moda
de todos os tamanhos e em todos os retalhistas.
Então, finalmente, em 2018,
a Nordstrom fez uma encomenda até ao tamanho 52.
Isso foi uma grande mudança para nós
ter um grande retalhista a investir ao adicionar essas unidades,
para podermos ir à fábrica,
— agora subimos até 4X, que é equivalente ao tamanho 54.
Ter esse investimento
ajudou-nos a realinhar todo o nosso processo de "design".
Agora temos corpos de tamanhos diferentes para esboçar e armar no estúdio.
E se mais escolas de moda ensinassem estas competências,
mais "designers" poderiam projetar para todos os corpos.
(Aplausos)
Então, como estilistas, o nosso trabalho é utilizar a nossa plataforma
para destruir essa definição estreita e restritiva de beleza.
O meu objetivo é que um dia,
as adolescentes cresçam sem sentir a mesma pressão que eu senti
para obedecer à norma.
Espero que o nosso trabalho contribua para a indústria da moda se abrir
e celebrar muitas identidades diferentes.
Obrigada.
(Aplausos)