"За токарным станком"
Скобление с обратным углом
Добро пожаловать.
Мне наконец-то удалось найти время на то, чтобы рассмотреть третий и последний вид скобления: скобление с обратным углом.
Что же, собственно, такое скобление с обратным углом и что такое выточка с обратным углом?
В отличие от традиционной выточки, которая имеет единственную фаску,
другими словами, грат формируется на пересечении поверхностей фаски и верхней поверхности резца,
выточка с обратным углом имеет фаску на обеих сторонах.
Т.е. имеет угол при вершине.
Грат образуется на линии пересечения поверхности верхней фаски и нижней фаски.
Термин "обратный угол" используется потому, что у нас есть эта верхняя фаска.
Потому что эта верхняя фаска направлена вниз, и такой главный передний угол токарного резца называется "обратным".
Что касается использования выточек с обратным углом,
то они используются так же, как и обыкновенные выточки при обычном скоблении - с опорой на подручник всей плоскостью.
Итак, если мы используем этот резец так же, как обычную выточку при обычном скоблении,
то в чём же отличие? Почему этот обратный угол имеет значение?
Если коротко, то используя выточку с обратным углом, весьма трудно сделать нечто такое, что привело бы к проблемам.
Вы можете даже скоблить концы волокон при лобовом точении,
не опасаясь того, что резец может закусить.
Отрицательная сторона такого скобления в том, что грат, дающий такую чистую поверхность, очень хрупкий.
Вам нужно будет чаще ходить к точилу для того, чтобы поддерживать грат в рабочем состоянии.
Но как вы увидите чуть позже, есть несколько способов продлить "жизнь" этого грата.
И в целом, всё-таки имеется смысл в том, чтобы выбрать выточку с обратным углом, чтобы использовать её преимущества.
Почему же при использовании выточек с обратным углом так трудно сделать нечто, что привело бы к проблемам?
Если коротко, то всё то, все те правила работы, которых мы стараемся придерживаться при обычном скоблении,
становятся гораздо менее важными, когда мы выполняем скобление с обратным углом.
Например, как вы помните, при обычном скоблении
угол, образованный поверхностью заготовки и верхней поверхностью резца, всегда должен быть меньше 90 градусов.
И если вы опустите резец даже немного,
то запросто можете получить проблемы. Ваш резец скорее всего закусит.
С выточкой с обратным углом
всё то же самое: мне всё ещё нужно поддерживать угол меньше 90 градусов между заготовкой и верхней поверхностью резца.
Но в данном случае верхняя поверхность - это верхняя фаска.
Для того, чтобы получить проблемы, мне надо довольно сильно опустить рукоять резца.
Например, при использовании этого резца я могу опускать рукоять на угол примерно до 30 градусов и не получу при этом проблем.
Таким образом, при использовании выточек с обратным углом,
До тех пор, пока я держу рукоять "примерно горизонтально" (небольшие отклонения в ту или иную сторону не имеют значения)
и до тех пор, пока резец расположен примерно по центру детали,
всё будет хорошо, пока угол будет меньше 90 градусов.
Здесь - это угол между поверхностью заготовки и верхней фаской.
В случае выточек с обратным углом,
по некоторым причинам на резец передается весьма небольшое усилие.
Я точно не знаю почему. Думаю, это из-за чего-то, вызванного наличием обратного угла сверху.
Усилие от вращающейся детали передаётся на резец не прямо, а под углом.
Хрупкий грат тоже играет в этом свою роль.
Даже если вы сильно надавите на резец, желая, чтобы его закусило,
то вы разрушите грат и затупите резец до того, как появится шанс, что резец закусит.
Как бы то ни было, на резец передается незначительное усилие.
И это означает, что использование выточки с обратным углом абсолютно безопасно даже для обработки концов волокон при лобовом точении.
Это единственное исключение, когда мы используем широкий угол резания,
обрабатывая концы волокон при лобовом точении. В этом случае такое допустимо.
Потому что на резец передается усилие недостаточное для того, чтобы вызвать проблемы.
Мы можем видеть, что...
нет усилия...
не ощущается...
Даже если я сильно надавлю,
резец совсем не реагирует. Ничто не давит на резец, увлекая его вниз.
И это очень хорошо, потому что
потому что в дополнение к срезающему скоблению мы теперь можем использовать ещё и скобление с обратным углом при лобовом точении.
Второй момент, который мы должны учитывать при обычном скоблении...
Из-за того, что на резец передается большое усилие, стремящееся затянуть резец вниз,
мы стараемся не задействовать слишком большой участок режущей кромки (грата) за один раз.
Обычно при обработке концов волокон задействуется участок длиной от 1/4 до 3/8 дюйма.
При обработке волокон сбоку можно задействовать до 1/2 дюйма.
Но никогда, никогда мы не задействуем всю режущую кромку целиком. Это всё равно что самому напрашиваться на закусывание резца.
В случае выточки с обратным углом, поскольку на резец передается от заготовки очень небольшое усилие,
мы в большинстве случаев можем задействовать всю режущую кромку одновременно.
Факт того, что мы можем задействовать всю режущую кромку целиком одновременно (у выточки с обратным углом),
я нахожу наиболее ценным свойством выточек с обратным углом.
Это делает их очень удобными для придания чистовой формы.
Даже сейчас, с прямой кромкой этой выточки с обратным углом,
мне очень легко подчищать поверхность.
Можно даже использовать эту кромку как фасонный резец
для получения чистой и ровной поверхности.
То же самое с криволинейными поверхностями.
Если у меня есть фигурная выточка с обратным углом,
например, если мне нужна поверхность примерно такой формы,
то я могу задействовать всю эту режущую кромку одновременно.
Таким способом можно очень легко избавиться от бугров и впадин.
Как видите, имеется пара довольно серьёзных достоинств
у выточек с обратным углом.
Первое - они хороши для начинающих, потому что с ними почти невозможно получить проблемы.
Они оставляют довольно чистую поверхность.
И их можно использовать для обработки концов волокон.
Также, они очень хороши для придания точных форм.
Но сейчас нам придётся иметь дело с серьёзным недостатком,
который заключается в том, что грат на этих выточках очень хрупкий.
Нам придётся бегать к точилу чаще,
чем если бы мы использовали обычную выточку и выполняли бы обычное или срезающее скобление.
Однако, есть способы продлить время жизни грата на выточках с обратным углом.
Первое - это то, что в отличие от резания,
когда мы, например, используем реер для чаш для обработки этой наружной поверхности,
и скорость нам помогает, облегчая резание и позволяя получить более чистую поверхность,
в случае скобления скорость нам не помогает.
Всё то тепло, которое образуется при трении,
особенно в случае хрупкого грата на выточках с обратным углом,
разрушает грат очень быстро.
Даже в случае чаш такого размера (сейчас это примерно 4-5 дюймов)
я скоблю на скорости всего 400-500 оборотов в минуту.
При этом все преимущества такой обработки сохраняются такими же, как на высокой скорости, но грат служит заметно дольше.
А ещё вы можете...
Когда вы работаете выточкой с обратным углом...
старайтесь не работать одним и тем же участком режущей кромки.
Старайтесь распределять работу по всей режущей кромке.
Это при работе с обычными выточками
мы не беспокоились на тему того,
чтобы сначала немного поработать одним участком, а потом другим.
Но с выточкой с обратным углом вам стоит постоянно менять рабочий участок кромки, потому это ещё один способ уменьшить нагрев.
И продлить время "жизни" грата.
Есть пара способов соблюсти эти правила.
Первый - это если у вас есть поверхность вроде этой,
то я держу резец более-менее в одном положении, под одним и тем же углом.
И по мере движения по обрабатываемой поверхности
работающий участок кромки автоматически меняется.
И я распределяю работу по всей кромке.
Второй способ, который я иногда использую,, это...
если у меня есть, скажем, небольшой бугорок, пик
между этими двумя метками
Всё что я делаю - это начинаю в центре этого пика,
и просто качаю резец туда-сюда.
Чтобы убрать этот пик.
Третий способ - это...
кстати, можно ещё немного улучшить поверхность...
это, скажем...
если надо убрать например вот этот изъян,
вы можете просто перемещать резец туда-сюда
и это сделает поверхность ещё лучше.
Можете видеть, что этот участок, пожалуй, можно начинать шлифовать сразу 220-м зерном.
Так вот. Третья вещь, которую вы можете сделать
в дополнение к снижению скорости вращения и распределению работы по всей кромке
Это не давить на резец слишком сильно.
Я сейчас практически не давлю резцом на деталь.
Возможно, вам доводилось читать выражение "позвольте дереву попадать на резец".
И в случае использования выточек с обратным углом это особенно верно.
Если я попробую надавить на резец слишком сильно, то это очень быстро разрушит грат.
Фактически, всё, что вам нужно, это слегка касаться поверхности резцом.
Слегка придержим сверху - и резец отлично работает.
Я сейчас не прилагаю никаких особых усилий, чтобы прижимать резец к детали.
Я просто позволяю грату слегка касаться поверхности.
И грат при этом прекрасно работает.
Что касается подготовки выточек с обратным углом к работе,
то всё похоже на процесс для обычных выточек.
За исключением того, что мне нужно обрабатывать две стороны, т.к. здесь имеется 2 фаски.
Та фаска, которую вы обрабатываете последней, другими словами, та фаска, которая в конце заточки оказывается снизу,
должна быть снизу и во время работы тоже.
Другими словами, если во время последнего касания с абразивным кругом резец находится в этом положении,
то при работе резец должен находиться в том же положении.
И вот что при этом хорошо...
Если у меня есть такая выточка, как сейчас, т.е. выточка в виде косяка,
если я закончил заточку с этой стороны,
то я могу, например, обрабатывать левую сторону валиков.
А потом я могу пройти точилом по другой стороне,
и потом уже могу обрабатывать правую сторону валиков.
Другими словами, в этом случае вам не надо иметь две выточки.
Достаточно будет затачивать нужную сторону последней.
Многие токари делают одиночную фаску. И это вполне допустимо.
Но мне нравится, как и в случае с обычными выточками,
делать вторичную фаску.
То есть основная фаска - для того, чтобы обеспечивать зазор между фаской и деталью,
я делаю её под 40 градусов (угол при вершине)
Просто потому, что я затачиваю свои косяки под тем же углом, и мне не надо перенастраивать точило.
Но для вторичной фаски я делаю угол при вершине равный примерно 60 градусам.
Я использую подручник, настроенный на 40 градусов,
и кладу на него подкладку с магнитной основой.
Это мне даёт угол примерно 30 градусов с каждой стороны.
(это угол при вершине равный 60 градусам)
Когда я делаю эту вторичную фаску, по самому краю,
то мне не надо прилагать такое же усилие, как при формировании основной фаски.
Для формирования грата нужно лишь слегка коснуться абразивного круга.
Вот такого лёгкого касания вполне достаточно для образования грата на этой стороне.
Я просто продолжу использовать...
Я не буду часто перетачивать первичную фаску. Только когда вторичная фаска станет слишком большой.
И тогда я пойду и сниму немного материала с первичной фаски.
Чтобы вторичная фаска не была слишком большой.
Обычно в этом месте я перехожу к рассмотрению различных вариантов ориентации волокон
чтобы показать, как резец работает при обработке концов волокон и середины волокон.
Но получается, что выточки с обратным углом, не будучи наилучшим вариантом для какого-то конкретного расположения волокон,
они довольно хорошо работают во всех случаях.
Вместо этого я пройду по моим любимым вариантам использования выточек с обратным углом.
И первый из них - это коррекция формы внешней поверхности чаш.
В идеальном случае, мы берём реер для точения чаш и делаем один чистовой проход, потому что это даёт хорошую чистую поверхность.
И можно начинать шлифовать.
Но у простых смертных так обычно не получается.
Обычно образуются разные бугры, впадины и прочие неровности, от которых надо избавиться.
Или возможно, при сложном расположении волокон могут образоваться задиры.
И первое, что я попробую применить - это выточка с обратным углом.
Потому что помимо того, что она хорошо работает, мне не надо заботиться о том, как именно расположены волокна в моём случае.
Здесь у меня после реера осталась небольшая неровность.
Итак, я могу начать... на небольшой скорости...
Посмотрим, получится ли у меня избавиться от этой небольшой неровности.
Для избавления от неровностей я научился небольшому трюку.
Часто вы не можете видеть эти неровности, но пальцы очень хорошо всё чувствуют.
Я чувствую здесь неровность, возвышение.
Обычно я помечаю это возвышение.
Но недавно я был на мастер-классе Глена Лукаса.
Он обратил внимание на то, что проблема заключается в том, что как только вы начинаете работать выточкой, эта линия пропадает.
И он предлагает помечать оба края этой возвышенности.
И по-моему, такой подход работает гораздо лучше.
Итак, здесь у меня небольшая возвышенность. И тут не должно быть этой центральной лини.
И это вроде бы работает.
Что я собираюсь делать сейчас? Не спешить и просто понемногу корректировать форму изделия.
Мне не нравится, когда я вынужден использовать шлифовальную бумагу.
потому что шлифовальная бумага...
Потому что здесь разное расположение волокон, и если я буду много шлифовать крупным зерном, то форма изделия нарушится.
Поэтому я стараюсь выводить окончательную форму изделия резцами.
К тому же работать резцами значительно приятнее, чем шлифовать.
И я продолжаю до тех пор, пока полученная форма меня не удовлетворит.
(И визуально, и на ощупь - чтобы не ощущались неровности.)
Ещё одна штука, которую я часто использую, это... Я купил её на Амазоне. Она называется "ship curbs".
Не знаю, какое её основное предназначение. Наверное для конструирования кораблей, или чего-то в этом роде.
Обычно, вы можете её приложить к профилю изделия
и можете обнаружить... вот я вижу здесь небольшую впадину.
Пожалуй, сниму немного материала с краю.
Теперь выглядит хорошо.
Я мог обработать эту поверхность срезающим скоблением.
Но часто выточка с обратным углом оказывается не менее эффективна, чем срезающее скобление.
Обычно поверхность получается достаточно хорошая для того, чтобы начать шлифование.
А ещё я люблю использовать выточку с обратным углом...
(в основном из-за невысокого риска) - это для вытачивания мелких деталей.
Особенно если у вас есть ... У меня много маленьких мини-выточек.
Так как вы часто вытачиваете мелкие детали,
работая вблизи от выступающих частей заготовки,
вы не хотите, чтобы что-то втыкалось в ваше изделие, приводя к закусыванию резца.
И я считаю, что выточки с обратным углом могут быть быстрым способом добавить мелких деталей.
Без особого риска повреждения заготовки.
Ещё разок...
И насколько я люблю использовать выточки с обратным углом на внешней поверхности чашек,
настолько же я люблю использовать их на внутренней стороне.
Обычная выточка хорошо работает на донышке чаши,
придавая нужную форму и оставляя чистую поверхность.
Но по мере того, как обычная выточка начинает работать на поверхности, наклоненной под углом примерно 45 градусов,
я не хочу рисковать, т.к. я уже начинаю обрабатывать концы волокон и я не хочу получить закусывание выточки.
Так же, как и при обработке внешней поверхности чашки,
я собираюсь слегка подправить форму.
Мне не надо беспокоиться о том, насколько много...
Как мы отмечали ранее, мне не надо беспокоиться о том, насколько большой участок режущей кромки я задействую при работе.
Я даже могу пройти всю стенку до самого края.
Потому что на резец не передается существенного усилия.
Хотя вибрации всё-таки возникают.
Но с ними можно справиться, работая медленно и придерживая заготовку рукой с обратной стороны.
Я никогда бы этого не сделал, работая с обычной выточкой. Её обязательно бы закусило.
И так же, как и при обработке наружной поверхности чаши,
я высматриваю небольшие неровности.
и вот здесь имеется небольшая выпуклость.
Я отмечаю оба края выпуклости.
Обрабатывать внутреннюю поверхность немного труднее, потому что вы не можете видеть профиль.
Обрабатывая внешнюю сторону вы можете смотреть на дальний профиль и видеть неровности вплоть до момента, когда они становятся очень маленькими.
При обработке внутренней поверхности у вас нет этой возможности.
Но в целом всё то же самое.
Просто находим впадины и выпуклости...
и подправляем профиль выточкой с обратным углом
до тех пор, пока вас не устроит то, как поверхность выглядит и ощущается.
Уже почти готово. Вот только есть небольшая выпуклость вот здесь.
А вообще-то нет.
Иногда помогает попробовать в другом месте.
Если кажется, что чувствуешь выпуклость, но не уверен в этом, то можно попробовать в другом месте чашки.
Иногда сама структура древесины даёт ощущение неровности.
Чуть-чуть вот здесь.
Сейчас ощущается очень хорошо.
Мы не собираемся упускать из виду точение в центрах.
При точении в центрах я использую выточки с обратным углом для того, чтобы...
Часто, если у вас не получается сразу выточить валик или выкружку правильно,
выточка с обратным углом спасает и отлично работает.
Если я попытаюсь работать выточкой с обратным углом непосредственно по середине волокон,
то это позволяет получить приемлемый результат.
Этот результат не настолько хорош, как после срезающего скобления,
но и не настолько плох, как после обычного скобления.
Выточка с обратным углом, в отличие от обычной выточки, не поддевает волокна.
И оставляет поверхность, отлично подходящую для последующего шлифования.
Она идеальна для обработки валиков и выкружек,
поверхность которых представляет собой комбинацию участков с концами волокон и с серединой волокон.
Например, этот валик получился не совсем хорошо с правой стороны.
и я подправляю его форму с помощью выточки с обратным углом.
И если мне нужно обработать другую сторону, то я могу либо взять другой резец, либо пойти к точилу и навести грат на другую сторону этой же выточки.
Для таких поверхностей вы могли бы использовать срезающее скобление.
Но иногда, если у вас маленькие валики или выкружки,
вы не можете применять срезающее скобление, не касаясь детали верхней частью режущей кромки.
И несмотря на то, что срезающее скобление дало бы лучший результат, лучшую поверхность,
работать выточкой с обратным углом в таких случаях несколько менее рискованно.
Я пожалуй продолжу приводить вам примеры.
Вот ещё один. В данном случае я выбираю полость с торца заготовки.
Здесь мы уже прошли тот момент, когда можно было использовать режущие инструменты,
и сейчас я работаю обычной выточкой, и почти добрался до нужной глубины.
И здесь есть небольшая проблема, потому что точно так же, как и снаружи, здесь внутри у нас - середина волокон.
И обычная выточка может не дать хорошего результата.
Здесь образовались задиры.
При выборке полостей обычная выточка может работать довольно агрессивно, и образуются задиры.
Таким образом, мы можем исправить задиры и подчистить поверхность с помощью выточки с обратным углом.
Перед использованием выточки с обратным углом немного уменьшим обороты.
И сейчас я совершенно не обращаю внимания на то, насколько большой участок режущей кромки я задействую.
Более того, чем больший участок кромки я задействую, там проще получить ровную и гладкую поверхность.
Хорошая на ощупь, и...
Профиль уже такой, какой надо. И вроде бы мы избавляемся...
Надо ещё немного поработать, потому что здесь довольно глубокий задир.
Сейчас выглядит гораздо лучше. Хотя, возможно, надо ещё немного подчистить.
Я закончил рассказывать про выточки с обратным углом, и мы к настоящему моменту рассмотрели все три техники скобления.
Обычное скобление, срезающее скобление и скобление с обратным углом.
И вот большой вопрос: какое скобление лучше?
Я пришёл к мнению, что незачем ограничиваться только одним видом.
Используйте все три. У каждого их них есть сильные и слабые стороны.
И общие свойства.
В дополнение к завершению этой небольшой серии выпусков про скобление,
я считаю, что мы также закончили с рассмотрением базовых приёмов.
Мы рассмотрели практически всё, что я знаю про основы, про то, что нужно для повседневной работы токаря.
Теперь, когда у нас есть база,
это вовсе не конец, на самом деле это только начало.
потому что сейчас мы можем начать рассмотрение того, как эти техники объединяются вместе.
чтобы, например, выбрать полость чаши, или выточить кубок.
Может быть, мы перейдём к более продвинутым темам
например, к серии выпусков про точение со смещением осей вращения.
Или, например, как делать овальные чаши (wing bowls).
К следующей нашей встрече сходите в мастерскую и попробуйте скобление с обратным углом.
И посмотрите, как это может вам помочь в той работе, которую вы делаете.