Рассказчик: CМИ постоянно оказывает на нас давление
покупать всё более новые и трендовые вещи.
Просто чтобы выбросить их на помойку, как только они выйдут из моды.
По подсчётам 93 миллиона тонн отправляются на свалку или сжигаются ежегодно.
Суки Дсанж-Ленз: Примерно грузовик мусора в виде тканей
спускается в яму каждую секунду.
Каждую секунду.
Р: Производство одежды также загрязняет воду и создаёт выбросы углекислого газа.
Модель быстрой моды, впервые заведённая компанией Zara,
означает, что бренды производят в два раза больше одежды,
чем в начале 2000-х.
Но компании говорят, что всё меняется,
потому что мы теперь можем покупать экологичную быструю моду.
А также перерабатывать одежду, когда она нам больше не нужна.
Но можно ли им верить?
Inditex, чей дочерней компанией является Zara,
а также H&M Group
являются самыми крупными поставщиками одежды в мире,
и оба имеют в ассортименте одежду, предположительно уменьшающую
урон, наносимый природе производством.
Более того, два этих гиганта моды
утверждают, что работают над тем, чтобы бренд становился более устойчивым.
Давайте рассмотрим эти обещания, начиная с материала.
[МАТЕРИАЛ]
Главное сырье брендов Zara и H&M, как и везде в мире, это полиэстер,
составляющий 52% всего производства волокна,
и хлопок, составляющий около 24%.
ПЭТ, иное наименование полиэстра,
является тем же пластиком, используемым в бутылках для воды.
Фактически,
60% производства ПЭТ расходуется тканями
и только 30% идут на бутылки.
Это сырье получается из нефти,
а весь процесс требует большого колчичества энергии,
выпускает в воздух углексислый газ,
а также кислоты и аммоний прямо в источники воды.
Переработанный полиэстер задействует до 60% меньше энергии, чем первичное сырье,
и может быть произведен из обрезков ткани
и пластикового мусора.
Но разносортность в нитях требует куда больше красителя.
Экспреты говорят,
что ткани из полиэстра оставляют 700 000 волокон микропластика
с каждой стирки,
и после оказыаются в океане,
а также в нашей еде.
Хлопок не вызывает таких проблем,
но все ещё является химическим, водозатратным продуктом.
По версии Всемирного фонда дикой природы,
на килограмм хлопка требуется 20 000 литров воды,
и этого хватит на одну футблоку и джинсы.
Также, около 11% мировых пестицидов исопльзуют на хлопковых полях
Лучше ли органический хлопок?
СДЛ: По сути, существует огромная разница
между органическим хлопком и неорганическим.
Р: Это Суки, представитель Fashion Revolution,
организации, призывающую весь мир
придерживаться прозрачности и устойчивости в индустрии моды.
СДЛ: Органический хлопок, в долгосрочной перспективе, гораздо лучше;
для фермеров, выращивающих его, для окружающей среды, для почвы,
в которой он растёт, и расходует меньше воды
и не требует как такого сильного полива.
Р: Мы запросили интервью с H&M
об устойчивости их товаров,
но нам отказали.
Через e-mail они сказали:
"Мы рады сообщить, что к концу года,
весь используемый нами хлопок будет происходить из устойчивых источников."
Zara также ответили через e-mail следующее:
"В 2019 году, холдинг [Inditex, материнская компания Zara]
использовал свыше 38 000 тонн устойчивого хлопка в своей одежде,
прирост на 105% с 2018 года."
Но что означает "устойчивый"?
Упорядоченного определения нет, и это не то же, что органический.
H&M утверждает, что "устойчивый хлопок" значит также "переработанный"
или хлопок, использующий меньшее количество пестицидов и ГМО.
Zara выдает свой хлопок за устойчивый,
но называет его выращенным в экологических условиях, вместо ораганического.
Компания заявляет, что их хлопок выращивался в естественных удобрениях и пестицидах
и сертифицирован Organic Content Standard
и the Global Organic Textile Standard.
Сертифицирующие компании говорят, что контролируют химическое и водяное
потребление во всей цепи производства.
Такие термины как "осознанное" и "экологические условия"
сложно установить фактически,
а также это путает потребителя.
Но согласно некоммерческой организации Textile Exchange,
в 2016 году H&M стали второй самой крупной компанией, исопользующей органический хлопок.
Zara стала четвертой.
Давайте перейдем к синтетике.
В коллекции устойчивой моды H&M
синтетическая одежда должна содержать не менее 50% переработанного материала.
Zara не уточняет процент, но ярлыки неоднозначные.
На этой куртке написано "100% переработанный полиамид".
Создаётся впечателние, что товар полностью из переработанного материала.
Но наполнитель — полиэстер.
А это другой материал.
Такое случай не единственный.
Процент переработанного материала на ярлыке не отражает изделие полностью,
создаётся впечатление, что товар более экологичный, чем на самом деле.
Говоря о прозарчности в маркировке,
этикетки Join Life также есть на сайте Zara
и штампуются лесным попечительским советом.
Это, казалось бы, подразумевает, что одежда ими сертифицирована.
Но отметка, однако, относится лишь к самому ярлыку,
а не всему изделию.
Такое вот введение в заблуждение.
К 2025 Zara взяла на себя обязательство перейти на устойчивый хлопок и полиэстер.
H&M утверждают, что всё используемое ими сырье будет устойчивым к 2030,
и на 2019 год, процент уже вырос до 57%.
Если они будут придерживаться обещания,
последуют большие перемены для всей индустрии.
Но материал — лишь часть истории.
[ПРОЗРАЧНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПОСТАВОК]
Дабы узнать, на самом ли деле используемый хлопок — орагнический,
или перерабатывался ли ранее полиэстер,
потребителям нужно иметь доступ к проверке всего процесса производства.
С футболкой из коллекции "Conscious"
можно узнать, конкретно на какой фабрике она была сделана.
Так что теоритески, можно проверить фабрику на политику устойчивости.
Zara лишь перечисляет, какое количество поставщиков имеет в каком городе,
но ни названий, ни адресов нет.
И та, и другая компания прошла оценку Fashion Revolution.
Это организация борющаяся за прозрачность
и устойчивость в моде.
Ни один из 250 крупных брендов не получил оценку свыше 80%,
но на 2020 год, H&M оказался брендов с наивысшим процентом, 73%,
то есть, достаточно прозрачный бренд.
Zara получила 43%.
Не совсем.
Важно это отметить почему:
Ким Веерд: Поставщики — это одни из немногих инвесторов,
которые в первых рядах наблюдают за внутренним механизмом бренда.
Р: За плечами Кима опыт в правах человека,
и он был менеджером фабрики по швейным изделиям в Камбоджи.
КВ: У них есть уникальный доступ к нужной потребителям информации,
позволяющий сверить то, что бренды говорят и то, что делают.
Р: Возможность найти поставщиков
позволяет людям держать бренды в ответе за свои заявления, но -
СДД: Одна лишь прозрачность ещё не говорит об устойчивости.
Совсем не так.
И это разграничение очень, очень важно.
Р: Даже для брендов, которые знают цепь поставки от и до,
создать экологически чистое изделие непросто.
Джесси Ли: Джинсовая ткань, например.
Видно, что окрашевание выполнено более экологически ответственным способом,
но хлопок производится по-разному.*
Р: Джесси работала в разных отсраслях,
от товарной инспекции* до продаж,
а потом до развития, в Китае и Камбоджи.
ДЛ: Или другой пример.
Весь материал одежды сделан из отходов,
но окрашен не экологически.
Так что, продукция "зелёная",
но есть разные оттенки зелёного,
или разные оттенки наименьшего вреда.
Р: Потому что предмет одежды составляют разные материалы,
все изготовленные разными путями,
сложно каждый из них сделать менее опасным для природы.
Это также причина, по которой, переработка вещей даётся
гораздо сложнее, чем утверждают Zara и H&M.
[ПЕРЕРАБОТКА]
Р: Реклама H&M
гласит, что компания работает в сторону циркуляции одежды.
Согласно сайту,
вы можете принести одежду в любой магазин,
и его перепродадут как продукцию секонд-хенд,
повтороно используют на ткани, или переработают.
[Приносите все ненужные товары в любой из наших магазинов.]
[Мы проследим за тем, чтобы они обрели вторую жизнь.]
У Zara есть походая кампания.
Она говорит, что они работают вместе с разными местными организациями,
которым передают одежду на дальнейшее решение.
[ПЕРЕРАБОТКА НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ]
Так что же происходит дальше?
Их перепродают, используют повтороно, перерабатывают,
но не в тех количествах, в которых мы думаем.
Больше половины пожертвований продадут за границей.
Остальное чаще всего пускается на промышленный материал,
сжигается, или отправляется в яму.
Менее 1% материала ранее использованной одежды
перерабатывается в новую.
Большая тому причина — нехватка технологий.
Помните, сколько разных материалов было в куртке?
Их нужно снять, прежде, чем переработать.
Макси Бон: "Одежда, сделанная из одного материала,
или которую можно легко разобрать на части,
можно переработать."
Р: Свою карьеру Макси начала в роли портнихи
более 10 лет назад
и возглавляла отдел разработки продукта для Hugo Boss и других онлайн магазинов.
МБ: Но подумайте о своём гардеробе.
Много ли предметов соответствуют этому критерию?
Р: Получается, возвращать одежду, лучше, чем её выбрасывать,
но шанс, что её переработают,
очень низкий.
H&M и Zara инвестируют в исследования по переработке,
но мы рассмотрели их годовые отчёты,
и сумма вложений 0/5% и 0.02% от прибыли соответственно.
Они утверждают, что вещи циркулируют благодаря возвратам в магазины, но это не совсем так.
И будь оно так —
СДЛ: Это не решение чрезмерному потреблению.
Или чрезмерному производству.
Р: Проблема состоит в том, что слишком большое количество одежды
производится и покупается, вне зависимости от экологичности.
МБ: Давайте представим, что один человек говорит,
"Знаете что? Мне совершенно (цензура) на вашу экологию.
Я буду раз в год покупать хорошую пару штанов,
и мне плевать на остальное."
и с другой стороны пусть будут люди, которые говорят,
"Да, мне не всё равно, я хочу помочь. Я хочу приложить усилия ради природы.
И каждый месяц покупая джинсы, я буду точно знать,
что они экологичные."
Итак:
этот человек все ещё "лучше"?
Р: Покупать одежду ежемесячно все ещё новое веяние.
До 90-х дизайнеры выпускали одежду на два сезона в год,
а теперь модные магазины выставляют одежду даже на две недели.
Больше одежды — ниже цена, хуже качество,
и больше отправляются на свалку или сжигаются.
Но дело не только в крупных брендах быстрой моды;
дело в том, чтобы и вся модная индустрия,
и наша потребность постоянено менять наряды приостановились.
СДЛ: Нам стоит подумать о том, как правильно покупать одежду и что нам нужно.
Но уже есть смелый шаг вперед,
в том, что некоторые известные бренды и дома моды
пропускают сезоны,
за что флаг им в руки. Это важное решение.
Р: Данная концепция не означает, что нужно жертвовать стилем,
но вместо этого делать одежду на долгую службу, а не на выброс.
Каришма Хан: Итак, подводя итоге, что мы пытаемся сделать,
так это работать с одеждой, которая не просто сезонная, так сказать.
Это должно быть что-то, что можно носить круглый год.
Мы хотим сделать акцент на качестве.
Р: Каришма — основатель Ka-Sha,
индийский бренд с обложек таких журналов как Forbes и Vogue,
потому что отстаивает экологическую моду.
КХ: Таким образом мы пытаемся создавать товары,
которые пригодятся в разных точках,
в зависимости от того, кто их носит и как их носят.
Так что наша одежда многогранна.
Р: Так что же делать, когда нужно купить новую одежду?
H&M и Zara, говорят, что их эко-коллекции лучше для среды,
и так и есть.
Если вы хотите точно знать, что вся цепь поставки устойчива,
есть множество маленьких брендов,
которые отчитываются за каждый шаг в процессе произвосдтва.
И покупка одежды без сезонов, вместо следования трендам,
значит, что они не выйдут из моды и окажутся в мусорке.
Потмоу что это одна из немногих индустрий,
где покупатели имеют серьёзное влияние.
ДЛ: Когда я смотрю на полную картину,
я понимаю, что может только финальный покупатель
имеет ту власть, которая может привести баланс в брендах, подтолкнёт их,
окажет давление, чтобы произошли перемены.
Р: Так что спрашиваете не только, кто производитель, из чего вещь сделана,
но также: "нужно ли мни новые вещи?"
И отталкивайтесь от этого.
И если вы хотите увидеть больше видео, как это,
мы публикуем истории об экологии кажду пятницу.
Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Перевод субтитров на русский от julova