미디어는 매일 사람들에게
새롭고 최신 유행하는 옷을 사라고 압력을 가합니다.
유행이 지난 옷은 그냥 집어 던지세요.
약 9천 3백만 톤의 의상이 매년 매립지에 묻히거나 소각됩니다.
쓰레기 청소차 약 한 대 분량의 직물이
매 초마다 매립지로 향합니다.
매 초마다요.
옷을 생산하면 식수가 오염되고 이산화탄소가 대량으로 발생합니다.
Zara에 주도된 패스트 패션 모델은
브랜드에서 의상을 매년 두 배로 생산해낸다는 것을 의미합니다.
2000년대 초반처럼 말이죠.
하지만 회사들은 바뀔 것이라고 말합니다.
이제 사람들은 환경 친화적인 패스트 패션 제품을 구매할 수 있으니까요.
또한 옷을 더이상 입지 않을 때 우리 옷을 재활용합니다.
하지만 이들을 믿을 수 있을까요?
Zara의 모회사인 Inditex와
H&M 그룹은
세계에서 가장 큰 패션 회사 중 2곳입니다.
두 회사 모두 의류 생산이 환경에 미치는 영향을
줄여야 한다는 취지의 콜렉션을 보유하고 있죠.
그뿐만 아니라 이 두 거대 패션 기업은
자신들의 전체 브랜드를 지속 가능하게 만들고 있습니다.
우선 의류 소재를 살펴보며 이 선언에 대해 알아봅시다.
[소재]
Zara 및 H&M의 주요 의류 소재는 잘 알려져 있듯이 폴리에스테르입니다.
전체 섬유 생산의 52%를 차지하는 소재이죠.
그리고 약 24%를 차지하는 면이 있습니다.
PET는 폴리에스테르를 지칭하는 말입니다.
이는 물병에서도 발견할 수 있는 플라스틱 종류와 동일하죠.
엄밀히 말하면
PET 제품의 60%는 직물이 되고
고작 30%만 물병이 됩니다.
이 제품은 석유에서부터 생산되며
추출 과정에서 에너지가 많이 소비됩니다.
이산화탄소도 방출하죠.
상수도에 산과 암모니아를 방출하기도 합니다.
재활용된 폴리에스테르는 원자재보다 60%나 적은 에너지를 소비합니다.
직물 조각이나 플라스틱 쓰레기로
만들 수도 있죠.
실 가닥 사이에 일관성이 없을 때는 염색이 필요할 수 있습니다.
전문가들의 말에 따르면
폴리에스테르 직물은 세탁할 때마다 약 70만 개의 미세 플라스틱 조각 섬유를
방출합니다.
이는 결국 바다에 다다르고
우리가 먹는 음식에도 쌓이죠.
면에는 이러한 문제는 없지만
화학적 및 수력 집중적 수확을 요하죠.
세계 자연 기금(WWF)에 따르면
면 1킬로그램을 생산하는 데 약 2만 리터의 물이 필요하며
이는 티셔츠 한 장과 청바지 한 장을 만들 정도의 양입니다.
세계 농약 소비량 중 약 11%는 목화밭에서 소비됩니다.
그렇다면 유기농 면이 더 나을까요?
기본적으로 유기농 면과 일반 면 제품 사이에는
큰 차이가 있습니다.
수키는 Fashion Revolution의 대표입니다.
이 단체는 세계에 있는 패션 산업계에
투명성과 지속 가능성을 옹호합니다.
유기농 면은 길게 말하자면 키우기에 농부들에게 훨씬 좋고
환경이나 토양에도 좋습니다.
물도 많이 필요 없죠.
관개도 그렇게 많이 할 필요가 없어요.
저희는 제품의 지속 가능성에 대해
H&M에 인터뷰를 요청했습니다.
하지만 거절했죠.
이메일로 이렇게 전달했습니다.
"저희는 올해 말까지 사용한 모든 면이
지속가능한 자원으로부터 왔다고 말할 수 있습니다."
Zara에서도 이메일을 통해서만 답변을 주었습니다.
"2019년 우리 그룹(Zara의 모회사인 인디텍스)은
의류 생산에 3만 8천 톤 이상의 지속 가능한 면화를 사용했습니다.
2018년에 비해 105% 더 많죠."
하지만 지속 가능성은 무엇을 의미할까요?
정확한 정의는 없으며 유기농과 일치하지도 않습니다.
H&M은 지속 가능한 면화는 재활용을 의미한다거나
농약 및 GMO 비율이 낮은 면화라고 말했습니다.
Zara도 면화가 지속 가능하다고 설명했습니다.
하지만 유기농대신 생태학적으로 자랐다고 불렀죠.
또한 면화가 천연 비료 및 농약을 사용했으며
오가닉 콘텐츠 스탠다드 및 글로벌 오가닉 텍스타일 스탠다드의
인증을 받았다고 주장합니다.
이는 회사에서 전체 제조 공정에
화학 제품과 물의 사용을 통제할 수 있다는 것을 의미합니다.
'의식적인'이나 '생태학적 성장'이라는 용어는
사실을 확인하기 어렵습니다.
고객도 혼란스러워 하죠.
하지만 비영리 단체인 텍스타일 익스체인지에 따르면
2016년 H&M은 세계에서 유기농 면화를 두 번째로 많이 사용했고
Zara는 4위를 기록했다고 합니다.
합성 소재에 대해서도 알아보죠.
H&M의 지속 가능한 컬렉션인
합성 소재 의류는 최소 50% 재활용되어야 합니다.
Zara는 비율을 명시하지는 않아 라벨링은 혼란을 줄 수 있죠.
재킷을 확인해보면 100% 재활용 폴리아미드라고 적혀있는데
이는 옷이 재활용 소재로만 만들어진 것처럼 보이게 합니다.
하지만 안감은 폴리에스터죠.
다른 소재가 섞여 있습니다.
사례는 이뿐만이 아닙니다.
의상 전체에 대한 재활용 비율이 표기되어 있지 않아
실제 비율보다 더 많이 재활용 되었다고 보이게 하죠.
명료한 레이블링에 대해서
조인 라이프 태그 또한 Zara 웹사이트에 있습니다.
또한 국제삼림관리협의회의 인증을 받았죠.
이는 의류가 이 기관에 의해 인증을 받음을 의미합니다.
하지만 이 스탬프는 전체 의류에 대한 것이 아니라
태그에 대한 것만 언급합니다.
오해를 불러올 수 있죠.
Zara는 2025년까지 지속가능한 면화와 폴리에스터에 헌신해왔습니다.
H&M은 2030년까지 모든 소재를 지속 가능한 소재로 변경한다고 하죠.
그리고 2019년까지 그 수치는 벌써 57%입니다.
만약 이 약속을 지킨다면
산업에 큰 변화가 찾아 올 것입니다.
하지만 소재는 이 이야기의 일부만을 차지합니다.
[공급 체인 투명성]
실제로 그 면화가 유기농인지
폴리에스터가 재활용된 것인지 확인하려면
고객이 제품 공정을 확인할 수 있어야 합니다.
'H&M 컨셔스 티셔츠'와 함께
이 옷이 만들어진 특정 공장을 찾을 수 있습니다.
이론적으로는 이 공장의 지속 가능성을 확인할 수 있죠.
Zara는 각 도시에 있는 공급자 수만 나열해두고
공장 이름이나 주소는 기재하지 않았습니다.
두 브랜드 모두 '패션 레볼루션'에 의해 평가를 받습니다.
이 기관은 패션계의 투명성과 지속 가능성을
옹호하는 단체죠.
250개의 대형 의류 브랜드 중 점수가 80%를 넘긴 곳은 없었지만
2020년 H&M은 73%로 가장 높은 브랜드 점수를 기록했어요.
꽤 투명한 기업이죠.
Zara는 43%를 기록했습니다.
그다지 높지 않죠.
이 수치는 아주 중요합니다.
공급자는 브랜드의 내부 노동자 첫 줄에 앉아있는
이해관계자 중 하나입니다.
인권 운동을 하는 킴은
캄보디아의 의류 공장 매니저로 근무했었습니다.
이 이해관계자들은 소비자가 자신의 말에 대해
브랜드의 행동을 교차 확인할 필요가 있는 정보에 고유하게 접근할 수 있습니다.
공급자를 검색하게 함으로써
사람들은 브랜드의 책임으로 지속 가능에 대한 요청을 유지할 수 있습니다.
하지만 투명성이 지속 가능성을 의미하지는 않습니다.
전혀 아니죠.
이 사실이 중요합니다.
모든 공급 사슬에 대해 아는 브랜드이더라도
친환경 의류를 만드는 것은 어렵습니다.
데님 의류를 고른다고 해봅시다.
데님 의류의 염색이 환경에 책임지는 방식으로 이루어진 것을 볼 수 있지만
면은 같은 방식으로 생산되지 않습니다.
제시는 중국과 캄보이다에서
제품 검사부터 구매, 제품 개발까지
다양한 산업에서 근무해왔습니다.
다른 예를 들어 볼게요.
옷 한 벌은 쓰레기로 만들어지지만
책임감 있는 방법으로 염색되지는 않습니다.
초록색 계열이더라도
모두 다른 초록색이며
나쁜 수준도 모두 다릅니다.
의류 한 벌은 다양한 재료로 구성되기 때문입니다.
제조 공정도 다양하죠.
모든 조각을 환경에 해가 미치지 않는 방식으로 만들기는 어려워요.
그렇기 때문에
H&M과 Zara에서 주장하는 것보다 재활용 의류가 만들기 훨씬 어렵다는 거예요.
[재활용]
H&M의 광고에 따르면
의류가 순환하는 미래를 만들고 있다고 합니다.
그리고 웹사이트에는
의류를 어떤 매장에서든지 구입할 수 있으며
그 의류는 중고 의류로 다시 판매되고
옷감이나 재활용으로 다시 사용됩니다.
[원치 않는 의류를 매장으로 가져오세요.]
[그 의류에게 새로운 생명을 불어 넣겠습니다.]
Zara도 비슷한 캠페인을 했습니다.
각 지역의 기관과 협력하여
의류 공정 과정을 모두 검토한다고 하죠.
[산업 물질 재사용]
그러면 어떤 일이 일어날까요?
이 옷들은 다시 판매되고 재사용되며 재활용됩니다.
하지만 여러분이 생각하는 비율만큼은 아닙니다.
기부된 의류의 절반 이상은 해외로 수출됩니다.
나머지는 산업 물질로 바뀌어
소각되거나 매립지에 묻힙니다.
헌옷에서 1% 미만의 물질만
새로운 의류로 재활용될 수 있습니다.
가장 큰 이유는 기술의 부족 때문이죠.
재킷 한 벌에 얼마나 많은 재료가 들어가는지 아시나요?
이 재료는 다시 재활용하기 위해 나와야 합니다.
한 가지 재료로 만들어진 의류나
조각으로 쉽게 분리할 수 있는 의류는
재활용할 수 있습니다.
맥시는 10년 전 전문 재봉사 일을
시작했습니다.
그리고 Hugo Boss와 주요 온라인 소매점의 제품 개발 책임자를 맡았습니다.
양복을 생각해 보세요.
얼마나 많은 조각이 이 조건을 충족할까요?
옷을 다시 반납하는 것이 버리는 것보다 낫다고 하지만
실제로 재활용되는 기회는
매우 낮습니다.
H&M과 Zara는 재활용 연구를 검토하고 있지만
우리는 연간 보고서만 보게 됩니다.
그리고 각각 수익의 0.5% 및 0.2% 분량을 차지하죠.
반납된 옷이 순환한다고 하는 말은 사실이 아니라는 겁니다.
그렇다고 해도...
이는 소비 과잉에 대한 해결책이 아닙니다.
또는 생산 과잉에 대해서도 말이죠.
가장 큰 문제는 너무 많은 의류가 생산되고 구매되는 것입니다.
그 의류가 친환경적이든 아니든 말이죠.
어떤 사람이 이렇게 말 한다고 합시다.
'난 재활용이나 유기농에 전혀 관심 없어.'
'난 1년에 한 번 좋은 바지를 살 거야.'
'그거 말고는 관심 없어.'
그리고 이렇게 말하는 사람이 있다고 해볼게요.
'나는 환경에 관심 있고 환경 문제에 이바지하고 싶어.'
'내가 한 달에 한 번 사는 청바지는'
'모두 지속 가능한 의류야.'
그러면
두 번째 사람이 더 나은 사람일까요?
매달 옷을 사는 것은 상대적으로 새로운 현상입니다.
90년대 이전에 디자이너들은 1년에 2시즌만 옷을 만들었습니다.
하지만 현재의 패션 소매업자들은 최소 2주마다 새로운 옷을 내놓죠.
많은 의류는 저렴한 가격, 낮은 품질,
그리고 매립지에 묻히거나 소각되는 의류의 양 증가를 의미합니다.
하지만 이는 비단 대형 패스트 패션 브랜드의 문제가 아닙니다.
패션 산업 전반이 그렇죠.
지속적으로 변하는 의류에 대한 우리의 희망은 일시 중지입니다.
우리는 우리가 쇼핑하는 방식과 우리가 요구하는 것에 대해 생각해봐야 해요.
하지만 잘 알려진 많은 패션 브랜드 및 의류 가게에는
현재 대담한 조치가 벌어지고 있어요.
사계절이 없죠.
이건 정말 중요한 일이 때문에 경의를 표합니다.
중요한 것은 스타일을 포기하는 것이 아니라
의류를 한번 입고 버리는 방식이 아닌 좀더 오래 지속하는 방식으로 만드는 것입니다.
여기서 우리가 하고 있는 것은
매 계절마다 의류를 만드는 것이 아니에요.
매년 입을 수 있는 옷을 만들어야 합니다.
품질에 초점을 맞추어야 해요.
카리시마는 Ka-Sha의 창립자입니다.
Ka-Sha는 포브스나 보그와 같은 잡지에 나온 인도 브랜드입니다.
이들은 친환경 패션을 옹호하고 있죠.
저희는 각자 다른 상황에서도
잘 어울릴 수 있도록 의상을 만듭니다.
누가 입든지, 어떤 방식으로 입든지 말이죠.
따라서 우리는 정말 다양한 측면을 우리 제품에 대입하고 있습니다.
새로운 옷을 사고싶을 때 어떻게 하시겠습니까?
H&M과 Zara는 에코 컬렉션이 환경에 좋다고 하며
실제로 그렇습니다.
만약 모든 공급 사슬이 지속 가능하도록 하고 싶다면
모든 생산 과정을 검토할 수 있는
더 작은 브랜드를 많이 만들어야 해요.
그리고 유행을 타는 옷 대신 계절에 상관 없는 옷을 사세요.
이는 패션이 쓰레기가 되지 않도록 합니다.
이 산업은 소비자들이 실제로 영향을 미칠 수 있는
희귀한 산업입니다.
제가 전체적인 그림을 볼 때면
최종 소비자만이 힘을 가지고 있고 브랜드의 균형을 유지하며
압력을 줄 수 있습니다.
변화를 만들도록 말이죠.
그러니 누가 이 옷을 만들었고 어떤 재료로 만들었는지 대신
이 옷이 필요한지 자문해보세요.
여기서부터 출발하세요.
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