कथावाचक: हम पर लगातार
मीडिया का दबाव रहता है

जो हम पर नए और ट्रेंडी कपड़े
खरीदने का दबाव डालता है।

जब वे स्टाइल में न रह
जाएं तो बस उन्हें फेंक दें।

एक अनुमान के अनुसार

हर साल 93 मिलियन टन जमीन के नीचे
डाल दिया जाता है या जला दिया जाता है।

सुकी दसांज-लेन्ज़: और यह मोटे तौर
पर कपड़े से भरा एक कचरा ट्रक है,

जो हर सेकंड जमीन के नीचे
जा रहा है।

हर पल।

एन: कपड़े का उत्पादन भी हमारे पानी को
प्रदूषित करता है

और CO2 का उत्सर्जन करता है।

ज़ारा द्वारा शुरू किए गए फास्ट
फैशन मॉडल का मतलब है कि

ब्रांड प्रति वर्ष 2000 के दशक की तुलना में
दोगुनी मात्रा में कपड़े तैयार कर रहे हैं।

लेकिन कंपनियों का कहना है
कि यह बदलने वाला है

क्योंकि अब हम पर्यावरण-अनुकूल
फास्ट फैशन खरीद सकते हैं।

और जब हमें अपने कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती
तो हम उन्हें रीसायकल भी करते हैं।

लेकिन क्या हम उन
पर विश्वास कर सकते हैं?

इंडिटेक्स, ज़ारा की मूल कंपनी,

और एच एंड एम ग्रुप

दुनिया के दो सबसे बड़े फैशन
खुदरा विक्रेता हैं,

और दोनों के पास ऐसे संग्रह हैं

जो कपड़े बनाने के पर्यावरणीय
प्रभाव को कम करने का दावा करते हैं।

इतना ही नहीं, बल्कि दोनों फैशन
दिग्गजों का कहना है

कि वे अपने पूरे ब्रांड को
अधिक टिकाऊ बना रहे हैं।

आइए सामग्री से शुरू करके
इन वादों पर एक नजर डालें।

[सामग्री]

ज़ारा एंड एचएंडएम के साथ-साथ
दुनिया भर में मुख्य सामग्री पॉलिएस्टर हैं,

जो कुल फाइबर
उत्पादन का लगभग 52%

और कपास है, जो लगभग 24% है।

पीईटी पॉलिएस्टर का एक अलग नाम है

और यह उसी प्रकार का प्लास्टिक है
जो पानी की बोतलों में पाया जाता है।

दरअसल,

पीईटी उत्पादन का 60% वस्त्रों में जाता है,

और केवल 30% पानी की बोतलों में।

सामग्री पेट्रोलियम से उत्पन्न होती है,

और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक
ऊर्जा का उपयोग होता है और CO2,

साथ ही एसिड और अमोनिया को
पानी की आपूर्ति में छोड़ा जाता है।

पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर

नए सामग्री की तुलना में 60% कम
ऊर्जा का उपयोग करता है

और इसे रद्दी कपड़ों या प्लास्टिक के
कचरे से बनाया जा सकता है।

लेकिन धागों में विसंगतियों के कारण अधिक
डाई की आवश्यकता पड़ सकती है।

और विशेषज्ञों का कहना है कि

पॉलिएस्टर कपड़े प्रत्येक धुलाई के साथ

700,000 माइक्रोप्लास्टिक
फाइबर बहा सकते हैं,

जो समुद्र में और हमारे भोजन
में भी समाप्त हो जाते हैं।

कपास में ये समस्याएँ नहीं हैं,

लेकिन फिर भी यह एक रसायन और
पानी की अधिक खपत वाली फसल है।

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार,

एक किलो कपास बनाने में 20,000
लीटर पानी लगता है,

जो एक टी-शर्ट और एक जोड़ी
जींस के लिए पर्याप्त है।

साथ ही, दुनिया के लगभग 11% कीटनाशकों
का उपयोग कपास के खेतों में किया जाता है।

तो क्या जैविक कपास बेहतर है?

एसडीएल: मूलतः जैविक कपास

और साधारण कपास के बीच
बहुत बड़ा अंतर है।

एन: यह सुकी हैं, जो फैशन 
रिवोल्यूशन की प्रतिनिधि हैं,

जो एक संगठन है जो फैशन
उद्योग में पारदर्शिता

और स्थिरता के लिए दुनिया
भर में अभियान करता है।

एसडीएल: लंबी अवधि में, जैविक
कपास इसे उगाने वाले किसान

और पर्यावरण तथा इसे पैदा करने
वाली मिट्टी के लिए बहुत बेहतर है,

और इसमें पानी की कम खपत होती है

और अधिक सिंचाई की
आवश्यकता नहीं होती है।

एन: हमने एच एंड एम से उनके
उत्पादों की स्थिरता के बारे में

एक साक्षात्कार का अनुरोध किया,

लेकिन उन्होंने मना कर दिया।

ईमेल पर उन्होंने कहा,

"हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है
कि इस साल के अंत तक,

हम जो भी कपास उपयोग करेंगे
वह स्थायी स्रोतों से आएगा।"

ज़ारा ने भी केवल ईमेल के
माध्यम से जवाब देते हुए कहा,

"2019 में, समूह [इंडिटेक्स,
ज़ारा की मूल कंपनी] ने

अपने कपड़ों में 38,000 टन से अधिक
टिकाऊ कपास का इस्तेमाल किया,

जो 2018 से 105% अधिक है।"

लेकिन वास्तव में टिकाऊ
का मतलब क्या है?

इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है,
और यह जैविक के बराबर नहीं है।

एच एंड एम का कहना है कि टिकाऊ कपास का
मतलब पुनर्नवीनीकरण या कम कीटनाशकों

और जीएमओ का उपयोग करने
वाली कपास भी हो सकता है।

ज़ारा अपने कपास को टिकाऊ
के रूप में चित्रित करती है,

लेकिन इसे जैविक के बजाय पारिस्थितिक
रूप से उगाया हुआ बताती है।

यह दावा करता है कि कपास
प्राकृतिक उर्वरकों

और कीटनाशकों का उपयोग करता है

और ऑर्गेनिक कंटेंट स्टैंडर्ड और ग्लोबल
ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित है,

जो कहते हैं कि वे पूरी उत्पादन
प्रक्रिया में रासायनिक

और पानी के उपयोग
को नियंत्रित करते हैं।

"जागरूक" और "पारिस्थितिकी
रूप से विकसित"

जैसे शब्द तथ्यों की जांच
करना कठिन हैं,

साथ ही उपभोक्ता के लिए
भ्रमित करने वाले भी हैं।

लेकिन गैर-लाभकारी टेक्सटाइल
एक्सचेंज के अनुसार, 2016 में,

H&M दुनिया में जैविक कपास का
दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता था।

ज़ारा चौथी थी.

आइए सिंथेटिक्स पर ध्यान दें।

एच एंड एम के टिकाऊ संग्रह में,

सिंथेटिक कपड़ों को कम से कम 50%
पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

ज़ारा उनका प्रतिशत निर्दिष्ट नहीं करती है,
और उनकी लेबलिंग भ्रमित करने वाली हो सकती है।

यह जैकेट कहता है कि यह 100%
पुनर्नवीनीकरण पॉलियामाइड है,

जिससे ऐसा लगता है कि यह पूरी
तरह से पुनर्नवीनीकरण किया गया है।

लेकिन फिलिंग पॉलिएस्टर है।

वह एक अलग सामग्री है।

और यह एकमात्र मौका
नहीं है जब ऐसा होता है।

प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण विवरण अक्सर
पूरे परिधान का उल्लेख नहीं करता है,

जिससे ऐसा लगता है कि वस्तु वास्तव में
जितनी है उससे अधिक पुनर्नवीनीकरण की गई है।

पारदर्शी लेबलिंग के विषय पर,

जॉइन लाइफ टैग ज़ारा वेबसाइट पर भी हैं

और फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल
द्वारा मुहर लगाई गई है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कपड़े इस
संगठन द्वारा प्रमाणित हैं।

हालाँकि, स्टाम्प का
तात्पर्य केवल टैग से है

पूरे कपड़ों की वस्तु से नहीं।

गुमराह करने की बात करते हैं।

ज़ारा ने 2025 तक टिकाऊ कपास
और पॉलिएस्टर के लिए प्रतिबद्ध किया है।

एच एंड एम का कहना है कि उनकी
सभी सामग्रियां 2030 तक टिकाऊ होंगी,

और 2019 के लिए, यह आंकड़ा
पहले से ही 57% था।

यदि वे इन प्रतिबद्धताओं पर
कायम रहते हैं,

तो इसका मतलब उद्योग के लिए
बड़ा बदलाव हो सकता है।

लेकिन सामग्री कहानी का
केवल एक हिस्सा है।

[आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता]

यह पता लगाने के लिए कि क्या
कपास वास्तव में जैविक है,

या पॉलिएस्टर वास्तव में पुनर्नवीनीकरण
किया गया है,

उपभोक्ताओं को उत्पादन प्रक्रिया
की जांच करने में सक्षम होना चाहिए।

एच एंड एम कॉन्शियस टी-शर्ट से
आप पता लगा सकते हैं कि

यह किस विशिष्ट कारखाने में बनाई गई थी।

इसलिए कारखाने की स्थिरता की जांच
करना सैद्धांतिक रूप से संभव है।

ज़ारा केवल यह सूचीबद्ध करती है कि
एक शहर में उसके कितने आपूर्तिकर्ता हैं,

लेकिन उनके नाम और पते नहीं।

इन दोनों का मूल्यांकन फैशन
रिवोल्यूशन द्वारा किया गया,

जो फैशन में पारदर्शिता

और स्थिरता की वकालत
करने वाली संस्था है।

250 बड़े ब्रांडों में से किसी ने
भी 80% से अधिक स्कोर नहीं किया,

लेकिन 2020 के लिए, H&M 73% के
साथ उच्चतम स्कोरिंग ब्रांड था,

जो काफी पारदर्शी था।

ज़ारा ने 43% अंक प्राप्त किये।

इतना नहीं।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि:

किम वीर्ड: आपूर्तिकर्ता उन
कुछ हितधारकों में से एक हैं

जो ब्रांडों के आंतरिक कामकाज में
अग्रिम पंक्ति की सीट रखते हैं।

एन: किम की मानवाधिकार पृष्ठभूमि है

और वह कंबोडिया में एक
कपड़ा फैक्ट्री प्रबंधक थे।

किम वीर्ड: उनके पास विशिष्ट रूप
से उस जानकारी तक पहुंच है

जिसकी उपभोक्ताओं को अपने शब्दों के विरुद्ध ब्रांडों के कार्यों को क्रॉसचेक करने में सक्षम होने की आवश्यकता है।

एन: इसलिए आपूर्तिकर्ताओं पर
शोध करने में सक्षम होने से

लोग ब्रांडों को उनके स्थिरता दावों के
प्रति जवाबदेह बना सकते हैं, लेकिन -

एसडीजे: सिर्फ इसलिए कि आप पारदर्शी हैं,
इसका मतलब यह नहीं है कि आप टिकाऊ हैं।

इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है।

और यह सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है।

एन: यहां तक कि उन ब्रांडों के लिए भी जो
अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को जानते हैं,

पर्यावरण के अनुकूल परिधान
बनाना कठिन है।

जेसी ली: चलो एक डेनिम उठाएँ।

आप देख सकते हैं कि रंगाई पर्यावरण की दृष्टि
से अधिक जिम्मेदार तरीके से की जाती है,

लेकिन कपास का उत्पादन
उसी तरह नहीं किया जाता है।

एन: जेसी ने चीन और कंबोडिया दोनों में

उत्पाद निरीक्षण से लेकर खरीदारी

और उत्पाद विकास तक विभिन्न
उद्योगों में काम किया है।

जेएल: या एक और उदाहरण लें।

कपड़ों का पूरा टुकड़ा
कचरे से बना होता है,

लेकिन ज़िम्मेदार तरीके से रंगा नहीं जाता।

तो, वे हरे हैं,

लेकिन यह हरे रंग
की अलग-अलग डिग्री

या कम खराब की
अलग-अलग डिग्री है।

एन: क्योंकि कपड़ों का एक आइटम कई
अलग-अलग सामग्रियों से बना होता है,

सभी अलग-अलग तरीकों से निर्मित होते हैं,

इसलिए प्रत्येक टुकड़े को पर्यावरण के लिए
कम हानिकारक बनाना कठिन होता है।

यही कारण है कि

कपड़ों का पुनर्चक्रण एच एंड एम और
ज़ारा के दावे से कहीं अधिक कठिन है।

[पुनर्चक्रण]

एन: एच एंड एम के विज्ञापन कहते हैं कि

कंपनी कपड़ों के लिए एक व्यापक
भविष्य की दिशा में काम कर रही है।

वेबसाइट के अनुसार,

आप अपने कपड़े किसी भी
स्टोर में ला सकते हैं,

और इसे सेकेंड-हैंड कपड़ों के
रूप में दोबारा बेचा जाएगा,

अन्य वस्त्रों के रूप में पुन: उपयोग किया जाएगा,
या पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा।

[अपने अवांछित वस्त्र हमारे
किसी भी स्टोर पर लाएँ।]

[हम यह सुनिश्चित करेंगे कि
उन्हें नया जीवन मिले।]

ज़ारा का भी ऐसा ही अभियान है।

इसमें कहा गया है कि वह विभिन्न स्थानीय
संगठनों के साथ साझेदारी करता है,

जो बाद में कपड़ों के मामले
को अपने हाथ में ले लेते हैं।

[औद्योगिक सामग्रियों
के लिए पुन: उपयोग]

तो क्या होता है?

उन्हें दोबारा बेचा जाता है, दोबारा इस्तेमाल
किया जाता है और पुनर्चक्रित किया जाता है,

लेकिन उस अनुपात में नहीं
जैसा आप सोच सकते हैं।

दान किए गए आधे से अधिक
कपड़े विदेशों में बेचे जाते हैं।

बाकी को ज्यादातर औद्योगिक
सामग्री में बदल दिया जाता है,

जला दिया जाता है,
या लैंडफिल में चला जाता है।

प्रयुक्त कपड़ों की 1% से भी कम सामग्री को

नए कपड़ों में पुनर्चक्रित किया जाता है।

एक बड़ा कारण तकनीक की कमी है।

याद रखें जैकेट में कितनी सामग्रियाँ थीं?

खैर, उन्हें इसे रीसायकल करने के लिए
फिर से बाहर आने की जरूरत है।

मैक्सी बोहन: "वे परिधान जो
मोनो सामग्री से बने होते हैं,

या आसानी से टुकड़ों में
अलग किए जा सकते हैं,

उन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है।

एन: मैक्सी ने दस साल पहले

एक प्रमाणित ड्रेसमेकर के रूप
में अपना करियर शुरू किया था

और ह्यूगो बॉस और प्रमुख ऑनलाइन खुदरा
विक्रेताओं के लिए उत्पाद विकास का नेतृत्व किया है।

एमबी: लेकिन अपनी अलमारी के बारे में सोचो।

कितने टुकड़े इन आवश्यकताओं को पूरा करेंगे?

एन: इसलिए कपड़ों को फेंकने
से बेहतर उन्हें वापस दे देना है,

लेकिन वास्तव में इसके पुनर्चक्रित
होने की संभावना बहुत कम है।

एच एंड एम और ज़ारा रीसाइक्लिंग
अनुसंधान में निवेश कर रहे हैं,

लेकिन हमने उनकी वार्षिक रिपोर्ट देखी,

और यह राशि उनके मुनाफे का
क्रमशः 0.5% और 0.02% है।

वे कहते हैं कि कपड़े लौटाना गोलाकार है,
जो वास्तव में सच नहीं है।

और अगर ऐसा होता भी -

एसडीएल: यह हमारे अत्यधिक
उपभोग का समाधान नहीं है।

या हमारा अतिउत्पादन।

एन: समस्या यह है कि बहुत अधिक
कपड़ों का उत्पादन किया जाता है,

और खरीदा जाता है, चाहे वे कपड़े
पर्यावरण के अनुकूल हों या नहीं।

एमबी: मान लीजिए कि आप यहां एक
व्यक्ति को रख रहे हैं जो कहता है,

"आप जानते हैं क्या? मैं पुनर्नवीनीकरण या
जैविक किसी भी चीज़ के बारे में (आवाज़) नहीं देता।

मैं, साल में एक बार, पैंट की
एक अच्छी जोड़ी खरीदूंगा,

और मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है,"

और फिर ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं,
"हां, मैं वास्तव में जागरूक हूं,

मैं ऐसा करना चाहता हूं। मैं पर्यावरण
के लिए प्रतिबद्ध होना चाहता हूं।

और जींस की जोड़ी जो मैं' मैं हर चार
सप्ताह में खरीदारी करने जा रहा हूं,

यह हमेशा टिकाऊ रहेगा।"

तो -

फिर भी यह व्यक्ति "बेहतर है?"

एन: हर चार सप्ताह में कपड़े
खरीदना अपेक्षाकृत नया है।

90 के दशक से पहले, डिजाइनर प्रति वर्ष दो
फैशन सीज़न के लिए कपड़े बनाते थे,

और अब फैशन खुदरा विक्रेता कम से कम
दो सप्ताह में कपड़े तैयार करते हैं।

अधिक कपड़ों का मतलब है
सस्ती कीमतें, कम गुणवत्ता,

और अधिक कपड़े लैंडफिल में
फेंक दिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे।

लेकिन यह सिर्फ बड़े फास्ट
फैशन ब्रांड नहीं हैं;

यह सामान्य रूप से फैशन उद्योग है,

और लगातार बदलते परिधानों की हमारी इच्छा
पर विराम लगाने की जरूरत है।

एसडीएल: हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे
खरीदारी करते हैं और हम वास्तव में क्या चाहते हैं।

लेकिन कई उल्लेखनीय फैशन ब्रांडों

और फैशन हाउसों का अब मौसमहीन
होना एक साहसिक कदम है,

और उन्हें सलाम करना
एक महत्वपूर्ण बात है।

एन: इस अवधारणा का मतलब
शैली का त्याग करना नहीं है,

बल्कि कपड़ों को फेंकने के बजाय लंबे
समय तक चलने लायक बनाना है।

करिश्मा खान: तो, कुल मिलाकर,
हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं

वह उन कपड़ों के साथ काम करना है जो
बहुत मौसमी नहीं हैं, ऐसा कहा जा सकता है।

यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे
आप साल-दर-साल पहन सकें।

हम गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहते हैं.

एन: करिश्मा का-शा की संस्थापक हैं,

जो एक भारतीय ब्रांड है जो पर्यावरण-अनुकूल
फैशन की वकालत करने के लिए फोर्ब्स

और वोग जैसी पत्रिकाओं में छपा है।

केके: इसलिए हम ऐसे उत्पाद
बनाने की कोशिश करते हैं

जो अलग-अलग जगहों पर फिट हों,
यह इस बात पर निर्भर करता है

कि इसे किसने पहना है
और इसे कैसे पहना है।

इसलिए हमारे पहनावे के
कई अलग-अलग पहलू हैं।

एन: तो जब आप नए कपड़े खरीदना चाहते हैं
तो आप क्या करते हैं?

एच एंड एम और ज़ारा का कहना है कि
उनके पर्यावरण-संग्रह पर्यावरण के लिए बेहतर हैं,

और वे वास्तव में हैं।

यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं
कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला टिकाऊ है,

तो कई छोटे ब्रांड हैं

जो अपनी उत्पादन प्रक्रिया के हर
चरण का हिसाब रख सकते हैं।

और ट्रेंडी कपड़ों के बजाय, बिना मौसम के
कपड़े खरीदने का मतलब है कि

वे फैशन से बाहर नहीं जाएंगे
और कूड़े में नहीं जाएंगे।

क्योंकि यह एक दुर्लभ उद्योग है

जहां उपभोक्ताओं का वास्तव
में वास्तविक प्रभाव होता है।

जेएल: जब मैं पूरी तस्वीर देखता हूं,

तो मुझे एहसास होता है कि शायद केवल
अंतिम उपभोक्ता ही वह शक्ति है [जो]

ब्रांडों को संतुलित कर सकता है
और उन्हें आगे बढ़ा सकता है,

उन्हें कुछ बदलाव करने के
लिए दबाव दे सकता है।

एन: तो अपने आप से न केवल यह पूछें कि
आपके कपड़े किसने बनाए और वे किस चीज से बने हैं,

बल्कि यह भी पूछें, "क्या मुझे इन
नए कपड़ों की ज़रूरत है?"

और इसके बजाय वहां से चले जाओ.

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उपशीर्षक : दिनेश सिंह मटियाली