H&M and Zara: Can fast fashion be eco-friendly?

Рассказчик: CМИ оказывает
на нас постоянное давление

покупать всё более новые
и трендовые вещи.

Просто чтобы выбросить их
на помойку, когда выйдут из моды.

По подсчётам 93 миллиона тонн
выбрасываются или сжигаются ежегодно.

Суки Дсанж-Ленз:
Это где-то с грузовик мусора,

и он спускается в яму каждую секунду.

Каждую секунду!

Р: Производство загрязняет воду
и создаёт выбросы углекислого газа.

Модель быстрой моды,
созданная компанией Zara,

означает, что в год бренды
производят в два раза больше одежды,

чем в начале 2000-х.

Но компании говорят, что всё меняется,

потому что сегодня можно
купить экологичную быструю моду.

А также перерабатывать одежду,
когда она становится не нужна.

Но можно ли им верить?

Inditex,
материанская компания Zara,

а также H&M Group

являются самыми крупными
ретейлерами одежды в мире,

и оба имеют в ассортименте одежду,
предположительно

уменьшающую
урон, наносимый природе.

Более того, два этих гиганта моды

утверждают, что работают над тем, чтобы
их бренд становился более устойчивым.

Давайте рассмотрим эти обещания,
начиная с материала.

[МАТЕРИАЛ]

Главное сырье брендов Zara и H&M,
как и везде в мире, — полиэстер.

Он составляет 52%
всего производства волокон.

Также хлопок, составляющий около 24%.

ПЭТ, иное наименование полиэстра,

является тем же пластиком,
что используется в бутылках для воды.

По правде,

60% производства ПЭТ расходуется тканями

и только 30% идут на бутылки.

Это сырье изготавливается из нефти,

и производство использует
большое колчичество энергии,

выпускает в воздух углексислый газ,

а также кислоты и аммиак
прямиком в источники воды.

Переработанный полиэстер задействует
до 60% меньше энергии, чем первичный,

и его можно получить
из обрезков ткани

и пластикового мусора.

Но неоднообразные ткани
нуждаются в дополнительном окрашивании.

Эксперты говорят,

что ткани из полиэстра оставляют
700 000 волокон микропластика

с каждой стирки.

После они оказываются в океане,

а также в нашей еде.

Хлопок не создаёт таких проблем,

но все ещё является химическим,
водозатратным продуктом.

По версии Всемирного фонда дикой природы,

на килограмм хлопка приходится
20 000 литров воды,

и этого хватает на одну футблоку
и джинсы.

Также, около 11% мировых пестицидов
используются на хлопковых полях.

Лучше ли органический хлопок?

СДЛ: По сути, существует
огромная разница

между органическим хлопком
и неорганическим.

Р: Это Суки,
представитель Fashion Revolution,

организации, призывающей
весь мир

придерживаться прозрачности
и устойчивости в индустрии моды.

СДЛ: Органический хлопок в долгосрочной
перспективе гораздо лучше;

для фермеров, выращивающих его,
для окружающей среды, для почвы,

в которой он растёт.
Он расходует меньше воды

и не требует
как такого сильного полива.

Р: Мы запросили интервью с H&M

об устойчивости их товаров,

но они отказались.

Через e-mail они сказали:

"Мы рады сообщить, что к концу года,

весь используемый нами хлопок
будет из устойчивых источников."

Zara также ответили через e-mail
следующее:

"В 2019 году, холдинг [Inditex,
материнская компания Zara]

использовал свыше 38 000 тонн
устойчивого хлопка в своей одежде,

прирост на 105% с 2018 года."

Но что означает "устойчивый"?

Однозначного определения нет,
и это не то же, что "органический".

H&M утверждает, что "устойчивый
хлопок" значит также "переработанный"

или хлопок, использующий
меньше пестицидов и ГМО.

Zara выдает свой хлопок за устойчивый,

но называет его экологично выращенным,
вместо органическим.

Компания заявляет, что их хлопок растет
в естественных удобрениях и пестицидах

и сертифицирован
Organic Content Standard

и Global Organic Textile Standard.

Эти организации говорят,
что контролируют химическое и водное

потребление во всей цепи производства.

Такие термины как "осознанное" и
"экологические условия"

сложно установить фактически,

а также это путает потребителя.

Но согласно некоммерческой организации
Textile Exchange, в 2016 году

H&M стали второй крупной компанией
по использованию органический хлопка.

Zara стала четвертой.

Давайте перейдем к синтетике.

В коллекции
устойчивой моды H&M

синтетическая одежда должна содержать
не менее 50% переработанного материала.

Zara не уточняет процент,
и в их ярлыках легко запутаться.

На этой куртке написано
"100% переработанный полиамид",

создаётся впечатление, здесь
только переработанный материал.

Но наполнитель — полиэстер.

А это другой материал.

Такое случай не единственный.

Процент переработанного материала
на ярлыке не отражает изделие полностью,

создавая видимость, что
вещь экологичее, чем на самом деле.

Говоря о прозрачности в маркировке,

бирки Join Life также есть
на сайте Zara

и штампуются
лесным попечительским советом.

Это, казалось бы, подразумевает,
что одежда ими сертифицирована.

Но печать, однако,
относится лишь к самому ярлыку,

а не всему предмету одежды.

Такое вот введение в заблуждение.

К 2025 Zara взяла на себя обязательство
перейти на устойчивый хлопок и полиэстер.

H&M утверждает, что всё используемое ими
сырье будет устойчивым к 2030,

и на 2019 год
процент уже вырос до 57%.

Если они будут придерживаться обещания,

последуют большие перемены
для всей индустрии.

Но материал — лишь часть истории.

[ПРОЗРАЧНОСТЬ В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК]

Дабы узнать, правда ли
используемый хлопок — орагнический,

или перерабатывался ли ранее полиэстер,

потребителям нужен доступ
к проверке всего производства.

С футболкой из коллекции "Conscious"
от H&M

можно узнать, конкретно на какой
фабрике она была сделана.

Так что теоретически можно проверить
фабрику на политику устойчивости.

Zara лишь перечисляет, какое количество
поставщиков имеет в каком городе,

но ни названий, ни адресов нет.

Обе компании прошли
оценку Fashion Revolution.

Это организация, борющаяся
за прозрачность

и устойчивость в моде.

Ни один из 250 крупных брендов
не получил оценку выше 80%,

но на 2020 год, H&M оказался
брендом с наивысшим баллом, 73%,

то есть, достаточно прозрачный бренд.

Zara получил 43%.

Не совсем.

Важно это отметить почему:

Ким Веерд: Поставщики —
это одни из немногих сторон,

которые в первых рядах наблюдают
за внутренним механизмом.

Р: За плечами Ким опыт в
области прав человека,

и она была менеджером фабрики
по швейным изделиям в Камбоджи.

КВ: У них есть уникальный доступ
к нужной потребителям информации,

позволяющий сверить то, что
бренды говорят и то, что делают.

Р: Возможность найти поставщиков

позволяет людям держать бренды
в ответе за свои заявления, но-

СДЛ: Одна лишь прозрачность ещё
не говорит об устойчивости.

Совсем не так.

И это разграничение очень, очень важно.

Р: Даже для брендов, которые
знают цепь поставок от и до,

создать экологически чистое изделие
непросто.

Джесси Ли: Джинсовая ткань, например.

Видно, что окрашивание выполнено
более экологически ответственным способом,

но хлопок произведён иначе.

Р: Джесси работала в разных отсраслях,

от инспекции продукции до продаж,

а потом в развитии продукта,
как в Китае, так и Камбодже.

ДЛ: Или другой пример.

Вещь полностью
сделана из отходов,

но окрашена неэкологически.

Так что продукция "зелёная",

но есть разные степени зелёности,

или разные степени нанесения
меньшего вреда.

Р: Потому что предмет одежды
составляют разные материалы,

все изготовленные разными способами,

сложно каждый из них
сделать менее опасным для природы.

Это также причина, по которой
переработка вещей даётся

гораздо сложнее,
чем утверждают Zara и H&M.

[ПЕРЕРАБОТКА]

Р: Реклама H&M

гласит, что компания работает
на выработку кругового будущего.

Согласно сайту,

вы можете принести одежду
в любой магазин,

и его перепродадут
как товар секонд-хенд,

повтороно используют на ткани,
или переработают.

[Приносите ненужные вещи
в любой наш магазин.]

[Мы проследим, чтобы они
обрели вторую жизнь.]

У Zara есть похожая кампания.

Они говорят, что в партнерстве
с разными местными организациями,

которым передают одежду
на дальнейшее решение.

[ПЕРЕРАБОТКА НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ]

Так что же происходит дальше?

Их перепродают, используют
повторно, перерабатывают,

но не в тех количествах,
в которых мы думаем.

Больше половины пожертвований
продадут за границей.

Остальное чаще всего пускается
на промышленный материал,

сжигается, или отправляется на свалку.

Менее 1% материала
ранее использованной одежды

перерабатывается в новую.

Большая тому причина —
нехватка технологий.

Помните, сколько разных
материалов было в куртке?

Их нужно снять,
прежде, чем переработать.

Макси Бон: "Одежда,
сделанная из одного материала,

или которую можно легко разобрать
на части,

можно переработать."

Р: Свою карьеру Макси начала
в роли профессиональной швеи

более 10 лет назад

и возглавляла отдел разработки продукта
для Hugo Boss и крупных онлайн магазинов.

МБ: Но подумайте о своём гардеробе.

Много ли предметов
соответствуют этому критерию?

Р: Получается, возвращать одежду,
лучше, чем её выбрасывать,

но вероятность,
что её переработают,

очень низкая.

H&M и Zara инвестируют
в исследования по переработке,

но мы рассмотрели их годовые отчёты,

и сумма вложений 0.5% и 0.02%
от прибыли соответственно.

Они утверждают, что с возвратами
вещи ходят по кругу, что не совсем правда.

И будь оно так —

СДЛ: Это не решение
чрезмерному потреблению.

Или чрезмерному производству.

Р: Проблема в том, что слишком
большое количество одежды

производится и покупается,
вне зависимости от экологичности.

МБ: Скажем, у нас один человек говорит:

"Знаете что? Мне совершенно
(блип) на органическое, переработанное.

Я буду раз в год покупать
хорошую пару штанов,

и плевать на остальное."

И с другой стороны
пусть будут люди, которые говорят:

"Да, мне не всё равно, я хочу помочь.
Я хочу приложить усилия ради природы.

И каждый месяц покупая
джинсы, я буду точно знать,

что они экологичные."

Итак:

этот человек все ещё "лучше"?

Р: Покупать одежду ежемесячно
все ещё новое веяние.

До 90-х дизайнеры выпускали
одежду на два сезона в год,

а теперь ретейлеры выставляют
одежду, рассчитанную аж на две недели.

Больше одежды — ниже цена,
хуже качество,

и чаще она отправляется
на свалку или сжигается.

Но дело не только в крупных
брендах быстрой моды;

дело в том, чтобы и вся
индустрия моды,

и наша потребность постоянено
менять наряды приостановились.

СДЛ: Нам стоит подумать о том, как
правильно покупать одежду и что нам нужно.

Но уже есть смелый шаг вперед,

в том, что некоторые известные
бренды и дома моды

пропускают сезоны.

За что им низкий поклон.
Это важное решение.

Р: Этот принцип не означает,
что нужно жертвовать стилем.

А что нужно делать одежду
на долгую службу, а не на выброс.

Каришма Хан: Подводя итог,
что мы пытаемся сделать,

так это работать с одеждой,
которая не на один сезон, так сказать.

Это должно быть что-то,
что можно носить из года в год.

Мы хотим сделать акцент на качестве.

Р: Каришма — основатель Ka-Sha,

индийского бренда, попавшего
в такие журналы как Forbes и Vogue,

благодаря тому, что отстаивает
экологическую моду.

КХ: Таким образом мы пытаемся
создавать товары,

которые подойдут в разных местах,

в зависимости от того, кто их носит
и как их носят.

Так что наша одежда многогранна.

Р: Так что же делать
с покупкой новой одежды?

H&M и Zara, говорят, что их
эко-коллекции лучше для среды,

и так и есть.

Если вы хотите точно знать,
что вся цепь поставки устойчива,

есть множество
маленьких брендов,

которые отчитываются за каждый
шаг в процессе производства.

И покупка одежды "без сезонов",
вместо следования трендам,

значит, что они не выйдут из моды
и окажутся в мусорке.

Потому что это одна из немногих
индустрий,

где покупатели имеют
серьёзное влияние.

ДЛ: Когда я смотрю на полную картину,

я понимаю, что только
финальный покупатель

имеет власть, которая может настроить
баланс в брендах, подтолкнуть их,

окажет давление,
чтобы произошли перемены.

Р: Так что спрашиваете не только,
кто производитель, из чего вещь сделана,

но также: "нужны ли мни новые вещи?"

И отталкивайтесь от этого.

И если вы хотите увидеть больше
видео, как это,

мы публикуем истории об
экологии каждую пятницу.

Ставьте лайк и подписывайтесь,
чтобы не пропустить.

Перевод субтитров на русский
от julova