Полное руководство по страховочным устройствам - Различия и эффективное использование | Ep.6

Страховочные устройства.

Сейчас так много разных
страховочных устройств

как в магазинах так и в моих руках.

И после этого видео вы сможете

выбрать любое из них.

Не из моих рук.

И вы будете знать, как оно работает
и как его использовать.

Во-первых, страховочное устройство —
это просто механизм,

который позволяет контролировать трение
между вашей рукой и скалолазом.

Хорошо.

Сейчас я вишу и тут у меня почти

60 кг силы приходятся
на этот конец веревки.

Однако я, чтобы держать себя,

использую только от 6 до 7 килограмм силы

на тормозном конце веревки.

Однако, если я начаю поднимать

свою правую руку вверх,

сила, необходимая мне для удержания себя,

возрастает до 9 кг...

10...

12...

15...

Мой максимум был около 25 кг силы

двумя руками в этом положении.

Это означает, что в этом положении,
под этим углом

я даже не могу удержать
собственный вес двумя руками.

Об одной рукой даже речи не идет.

Сейчас посмотрим, поможет ли
мне страховочное устройство,

если концы веревки будут
полностью параллельны друг другу.

Итак, я начинаю тянуть вверх

настолько сильно, насколько могу.

И ответ — почти не помогает.

Чтобы объяснить, как это работает,

так как существует очень много
разных страховочных устройств,

я собираюсь сгруппировать их
по разным категориям.

Первый — это корзинки.

Их многие ошибочно называют их реверсо.

Но это только это устройство —
Petzl Reverso.

Или ATC, но это только Black Diamond ATC.

Mammut же называет его Alpine Belaying Device,
т.е. просто альпинистское страховочное устройство.

С корзинками, чем сильнее
опускается правая рука,

тем сильнее веревка зажимается между
карабином и страховочным устройством.

Также у корзинок есть
небольшой желобок спереди.

Который еще больше зажимает веревку.

А еще, если тянуть веревку вниз,
то устройство наклоняется,

что создает больший угол
и дополнительное трение.

Итак, как мы видели
в моем предыдущем эксперименте,

если моя рука находится на уровне
страховочного устройства или выше,

устройство создает очень мало трения.

Итак, если скалолаз сорвется,

пока моя рука находится
в этом положении или выше,

высока вероятность того,
что мою руку просто

заянет в страховочное устройство.

У меня защемило руку...

И тогда, может быть, от боли

я отпущу веревку.

Если вы хотите увидеть, как мою руку

затянет в страховочное устройство,

то я уже сделал об этом видео.

Также стоит упомянуть, что
толщина или диаметр веревки

оказывает огромное влияние
на то, насколько легко

веревка проходит через
страховочное устройство.

Каждое страховочное устройство имеет

рекомендуемый диапазон толщины веревки,

который вы можете найти
в инструкции

или иногда прямо на самом устройстве.

И это подводит нас к преимуществам

устройств типа корзинка.

Во-первых, они лучше работают с более
широким диапазоном диаметра веревки.

От супер толстых веревок для зала

до ультратонких сдвоенных веревок.

Напротив, у GriGri

написано, что он оптимизирован для работы

с веревками от 8,9 до 10,5 миллиметров.

Но из моего опыта

все от 10 миллиметров и выше

уже не так хорошо работает.

Да, есть старый GriGri, который лучше
работает с более толстыми веревками.

Но он не так хорошо работает
с тонкими веревками.

Далее, корзинки очень легкие.

И они позволяют страховать
двумя веревками —

двойными или сдвоенными.

Если вы не знаете, что такое
двойная или сдвоенная веревка,

вам стоит посмотреть
мой мастер-класс по веревкам.

Также с корзинками можно
мягко принимать срыв

даже не двигаясь.

Просто чуть протравив
веревку в устройстве.

И вообще корзинки
не так жестко принимают срыв.

Потому что всегда есть
немного протравливания,

что снижает пиковые нагрузки.

Что может быть очень полезно
для трэд скалолазов.

Так как это снижает вероятность

что точки страховки не выдержат.

И, наконец, у корзинок
есть это кольцо сверху.

И это позволяет установить
это устройство в режим guide mode,

в котором вы даже можете страховать
двух лезущих после вас скалолазов

на верхней страховке одновременно.

Одно... одновременно.

И по всем этим причинам

корзинки все еще очень широко используются

в трэд скалолазании, альпинизме
или на мультипитчах.

Однако на самом деле
все это вам бесполезно,

если вы просто занимаетесь спортивным
скалолазанием на трассах в одну веревку.

И самый большой недостаток корзинок,

конечно, что они не блокируются,

в смысле, если вы отпускаете веревку.

Что, кстати, приводит нас

к основному правилу страховки.

Если Вы хотите по большому

и у Вас есть выбор — наложить в штаны

или отпустить тормозной конец веревки —

придется наложить в штаны!

Это означает, что в любых обстоятельствах
Вы не должны терять контроль

над тормозным концом веревки.

И это, кстати, точно также верно

и для полуавтоматических страховочных
устройств, но о них мы поговорим дальше.

Полуавтоматические
устройства могут заблокироваться

если скалолаз сорвется.

Что, очевидно, добавляет безопасности.

Например, если во время
лазания из-за Вас камень

упадет на голову Вашему страхующему...

И поэтому мы носим каску!

Итак, в первую очередь Ваш
страхующий очень хотел бы иметь каску.

Но Вам, как скалолазу, очень понравится

если будет одно из полуавтоматических
устройств у страхующего.

И на самом деле мою собственную
шкуру однажды спасла вот эта вещь.

Когда у меня был небольшой срыв,

моя страхующая не заметила

что рядом с ее ногой был камень.

И когда она подлетела вперед,

у нее застряла нога, и ее развернуло

и ударило спиной об стену.

И она отпустила обе руки.

Так что эта вещь и есть, по сути,
причина, по которой я все еще здесь.

И делаю эти видео.

Очень важно отметить,
что правило "по большому"

также относится и этим устройствам.

Ведь их называют полуавтоматическими.

Поэтому не рассматривайте
их как полностью автоматические.

Потому что бывают ситуации,
когда они не заблокируются.

Помимо безопасности, то,
что они блокируются также

супер полезно при долгих страховках.

Когда ваш напарник подолгу висит на веревке
прорабатывая трудные движения своего проекта.

Итак, если мы сравним это с корзинкой,

то даже в самом удобном положении
с точки зрения механики

Вам все равно нужно будет держать веревку.

А при очень длинных страховках
это будет утомительно.

А с полуавтоматическими устройствами
это довольно просто.

Вы буквально просто
сидите в своей обвязке.

ОК, первая группа полуавтоматических
страховочных устройств

называется полуавтоматическими корзинками.

Это потому что они похожи на корзинки.

И они работают аналогично
обычным корзинкам,

где веревка зажимается

между карабином и устройством.

За исключением того, что они имеют форму

который смещает карабин в нужное положение

где он так сильно зажимает веревку

что он полностью блокирует его.

Небольшой недостаток
полуавтоматических корзинок

это то, что из заблокированного положения

нельзя быстро выдать слабину лезущему.

Вам нужно специальное действие,
чтобы разблокировать устройство

прежде чем вы сможете выдавать веревку.

Например, Click Up.

Он даже щелкает.

И теперь я ничего не могу сделать.

Мне буквально нужно отщелкнуть его.

И теперь я могу продолжать страховать.

Теперь одна очень важная вещь

которую многие не знают о
полуавтоматических корзинках.

Что они страдают от той же проблемы

что и обычные корзинки.

Что означает, что если ваша рука
находится в верхнем положении

устройство не заблокируется.

Как видите, оно не блокируется.

И если лезущий сорвется,

то веревка просто
проскользнет в моей руке

и обожжет ее. О, уже обжигает.

Однако в отличие от обычных корзинок,

где можно защемить руку

даже под очень большими углами,

большинство полуавтоматических корзинок

так делает только
если правая рука очень высоко.

А некоторые на самом деле
вообще всегда срабатыают.

Вообще-то я сделаю отдельное видео,

где я экспериментировал

под какими углами
какие устройства блокируются.

Так что следите за обновлениями.

Я не могу вместить все в одно видео,

потому что мне нужно,
чтобы Вы подписались.

Но независимо от того, какое
страховочное устройство вы используете

просто выработайте привычку
держать правую руку внизу.

Также полезно знать тем,
кто лазает с двумя веревками,

что есть полуавтоматические корзинки,

которые работают с двумя веревками.

Если Вы идете на мультипитч

и Вам нужно больше безопасности,

у Вас есть несколько вариантов.

Давайте перейдем к кулачковым
полуавтоматическим устройствам.

Я уверен, что все знают GriGri.

Но есть больше таких устройств, например

Trango Vergo и Birdie и другие.

Они работают за счет того,

что у них есть кулачковый механизм внутри

который зажимает веревку.

В случае с GriGri

кулачок подпружинен,
что означает, что как только

на конце веревки, где лезущий,
больше нет нагрузки,

кулачок отключится.

И можно страховать нормально.

В то время как Vergo

не имеет пружины.

И вам нужно расположить устройство

специальным образом,

чтобы иметь возможность выдавать слабину.

Вернемся к GriGri.

Если Вы нажмете на кулачок GriGri,

но проигнорируете правило "по большому"

и не будете держаться
за тормозной конец веревки,

то может случиться так...

Также, если вы игнорируете
правило "по большому"

и ваш GriGri застревает в первой оттяжке,

может случиться так...

Многие из вас спрашивали

про проблему защемления в первой оттяжке,

когда отключается кулачок.

Может ли она случиться
для полуавтоматических корзинок.

Ну, для большинства
полуавтоматических устройств

ответ — маловероятно.

Поскольку нет кулачка,
на который можно было бы нажать,

чтобы отключить эту блокировку.

Только если я нажму с этого конца,

немного проскальзывает, но все же

остается заблокированным.

Этот Click Up

даже не блокируется,
если я не держу веревку.

Забавно. Правило "по большому".
Надо держать веревку.

Ага.

Я никак не могу разблокировать его

таким образом.

Итого, никакие полуавтоматические
корзинки не подвержены этой проблеме.

Теперь немного меня из будущего,

после того, как я редактировал ту часть,
которую вы только что видели.

Я увидел это и понял, что

я использовал неправильный карабин.

Оказывается, для Click Up
нужен свой специальный карабин.

И это причина, почему
Вы должны читать инструкцию.

Так что вот это — тот карабин, который
Вы должны использовать для Click Up.

Посмотрим, заблокируется ли с ним.

Нет разницы.

Итак, правило "по большому".

И читайте инструкцию,

потому что для некоторых из
полуавтоматических страховочных устройств

нужен специальный страховочный карабин.

Я не знаю, может это просто маркетинг,

а может форма карабина немного другая.

Просто используйте то,
что рекомендуют производители.

И, наконец, эта штука.

Это Revo из Wild Country.

Это инерционный механизм,

который заблокируется,
как только скалолаз начнет

падать со скоростью более
4 метров в секунду.

Поэтому, если я тяну медленно,
он не блокируется.

Мне нужно тянуть очень быстро,
чтобы он заблокировался.

Но моя цель в этом видео

не сравнить все страховочные устройства

на рынке и сказать Вам,
какое из них купить.

Простите за это.

У каждого устройства есть свои
плюсы и минусы, ненавистники и любители.

Полный интернет этого.

Однако, если вы хотите такое сравнение

дайте мне знать в комментариях
и, возможно,

я сниму об этом отдельное видео.

ОК, у меня есть совет для Вас,

который сделает вашу жизнь немного проще.

И, возможно, даже спасет Вашу задницу

на мультипитче однажды.

Люди,

мы имеем по две руки, обычно.

А управляться с более
чем двумя предметами

двумя руками не идеально.

Я часто вижу, как люди берут
страховочное устройство,

карабин, веревку...

А это уже три объекта, между прочим.

И они пытаются соединить все друг с другом

в пространстве

вот так...

Страховка готова.

Так что делая так

Вы значительно повышаете шанс,

что однажды Вы что-нибудь уроните.

Вы будете пытаться соединить что-то,

а потом вдруг упс...

Ваше страховочное устройство летит вниз.

Если вы не на мультипитче,

если Вы стоите на земле,

это не имеет большого значения.

Однако, если вы уроните
страховочное устройство

на мультипитче

у Вас большие проблемы.

Вот что можно делать,
чтобы избежать этого.

Обычно страховочное устройство

живет с карабином

где-то на обвязке.

Итак, шаг первый.

Вы берете их вместе как единое целое.

Так что я держу только один объект.

И вы сразу вешаете этот объект
на страховочную петлю.

Так что Вы не можете
уронить ничего прямо сейчас,

все безопасно.

Шаг второй. Вы берете веревку

и вставляете ее в страховочное устройство.

Помните об ориентации веревки —

какой конец должен идти к скалолазу,

а какой конец будете держать правой рукой.

Если вы не уверены

каждое страховочное устройство
имеет картинку сбоку.

Что напомнит вам об этом.

И дальше. Откройте свой карабин

и зацепите веревку вместе

со страховочным устройством.

Так что ни в какой момент
у меня никогда не было шанса

уронить что-либо.

А после окончания страховки,

повторяете все в обратном порядке.

Сначала открываете карабин,

отцепляете веревку,

но прицепляете страховочное устройство.

И тогда вы просто можете
просто вытянуть веревку.

А страховочное устройство
остается на обвязке вместе с карабином.

Если хотите повесить его куда-то еще,
вешайте куда хотите.

То же самое работает с
полуавтоматическими корзинками.

Итак, шаг первый.

Подсоединяете страховочное
устройство к обвязке,

берете веревку,

вставляете веревку
в страховочное устройство,

открываете карабин и зацепляете веревку
вместе со страховочным устройством.

В случае же с GriGri все немного иначе.

Как всегда шаг первый:

прищелкните страховочное устройство
к страховочной петле.

Так нельзя ничего уронить.

Теперь, если вы не на мультипитче

и уронить свой GriGri не проблема,

Вы просто снимаете свой GriGri,

открываете его
таким крутым образом,

вставляете веревку и прищелкиваете
его обратно. Просто.

Но, если вы находитесь на мультипитче,

есть специальная техника.

Вот что вы делаете.

Вы открываете свой карабин

и соедините вместе только половину GriGri.

Затем вы можете открыть GriGri.

И он прикреплен к вашему карабину.

Вы не можете его уронить.

Вы вставляете веревку.

Вы закрываете его.

А потом Вы снова открываете свой карабин

и зацепляете GriGri обратно.

Так что это настолько безопасно,
насколько это возможно с GriGri

на мультипитче.

И, очевидно, как только вы закончите

тоже повторяете в обратном порядке.

Делаете так,

а затем так.

Я надеюсь, что к настоящему времени

я привел вам достаточно примеров

как не надо пользоваться
страховочными устройствами.

А теперь я покажу вам правильную технику.

Хорошая часть в том,
что независимо от того,

какое страховочное устройство
Вы используете

хорошие техники страховки не меняются.

Есть небольшие отличия,
о которых я упомяну.

Но в основном все то же самое.

Хорошо. Я надеюсь,
что к настоящему времени

Правило "по большому"
прочно укоренилось в вас.

Однако если по какой-то причине

Вам действительно нужно освободить руки,

Вы можете завязать контрольный узел

на вашем тормозном конце. Вот так.

И это совершенно нормально.

На случай, если что-то случится и веревка

проскользнет до конца

GriGri заблокируется.

Однако в случае с корзинкой

все немного по другому.

Если Вы просто

завяжете здесь узел

и скалолаз сорвется,

то есть шанс, что

этот узел застрянет в вашем
страховочном устройстве так сильно,

что у вас будут проблемы с тем,
чтобы его вытащить.

Давайте используем
немного другой карабин.

Так вам будет легче увидеть,
что происходит.

В случае с корзинкой

Вы берете кусок веревки

а потом еще кусок веревки

и пропускаети через первый.

И затягиваете.

И убедитесь, что
эта петля достаточно длинная.

Вот так.

Так будет держаться,
но этого недостаточно.

Чтобы сделать все более безопасным,

вы завязываете контрольный узел здесь.

Так что теперь я могу осовободить руки.

И в случае, если мой напарник упадет,

это удержит его.

И если я захочу освободить все это,

держите тормозной конец веревки,

развяжите верхний контрольный узел,

и начинайте тянуть веревку

пока у Вас не останется
лишь небольшая петля.

В этот момент сообщите вашему напарнику,

что он может

почувствовать небольшой рывок

и быстро дерните.

Вот так. Если вы сделаете все правильно

ваш напарник вообще не опустится.

Теперь, если вы не знакомы
с slip slap slap...

вот этой техникой - хорошо.

Вы можете смело проигнорировать
мое следующее предложение.

Однако, если вы используете эту технику

я настоятельно рекомендую вам перестать,

потому что в случае падения

Вашу руку может затянуть

в страховочное устройство

быстрее, чем Вы думаете.

Так что, как хорошее эмпирическое правило

ваша рука перерыва всегда вниз.

И делайте там любую замену рук или скольжение.

Итак, теперь небольшая оговорка.

я покажу тебе

три разных техники расслабления.

И в зависимости от того, где вы находитесь на планете

некоторые из них

может не считаться приемлемым.

Так что держись со мной

Я объясню.

Потому что я очень глубоко залез в эту кроличью нору.

Итак, все техники начинаются одинаково.

Ваша левая рука тянется вверх

и тянет вниз веревку.

В то же время твоя рука ломается

толкает вперед и блокирует его.

И теперь в этот момент вам нужно принести

правой рукой вверх по веревке.

И есть три разных способа сделать это.

Первый.

В Европе он более популярен.

И это называется рука об руку

или V до колена.

Итак, вы просто берете левую руку

и пройтись по правой руке

а потом идет правая рука

над левой рукой.

Вот почему это называется рука об руку.

Вот и берешь, .... рука об руку,

вы берете, ... сдавать в руки.

Итак, я обнаружил, что использую эту технику

когда альпинист хочет, чтобы я очень сильно

как он движется вверх по веревке.

Потому что ты всегда

потянув за веревку.

Ты сможешь...

Это похоже на

подъем по веревке.

Очень комфортно.

Итак, проблема с этой техникой

что когда люди становятся действительно хорошими

и может сделать это очень быстро

они начинают отпускать тормозную руку

до того, как левая рука перейдет в положение блокировки.

Итак, мы делаем это.

Мы берем это, отпусти уже,

а затем перейдите в положение блокировки.

Если бы альпинист упал

в тот момент, когда ты отпускаешь это

и ты не запираешь руку

вы, наверное, знаете, что произойдет.

Итак, очевидно, простое решение -

замок,

а затем в запертом положении

сделать любой обмен руками.

И еще одна вещь, которую вы должны знать

что иногда, если

альпинист сбрасывает кучу слабины

ваше страховочное устройство падает.

И здесь нужно быть осторожным

не идти налево

передать страховочное устройство.

В противном случае, если вы сделаете это

и альпинист падает

ваша рука попадает в это неудобное положение.

Так что вместо этого вы достигаете под своим страховочным устройством

и ты хватаешься за веревку.

И вот если альпинист упадет

все было бы хорошо.

Хорошо. Следующий метод называется PBUS.

Который чаще используется в Америке.

Что означает тянуть, ломать...

Так что в основном то же самое, что и раньше.

Но теперь вместо того, чтобы взять на себя руку

вы берете Under и Slide.

Так что тяни, тормози, опускайся, скользи.

Потяните тормоз под салазками.

Так что польза от этой техники

твоя сильная рука никогда не покидает веревку.

Небольшой недостаток этой техники

это когда у тебя есть вес на веревке,

и вы пытаетесь взять трудно,

Теперь скользя вверх по этой руке

не так удобно, как

в технике рука за рукой.

Итак, в какой-то момент

как вы будете практиковать свою технику p-bus

ты поймешь

что вам на самом деле не нужно

опустить туда левую руку

для того, чтобы поднять руку на разрыв.

Вы можете просто сдвинуть его вверх.

И это третья техника

которая называется туннельной техникой.

И так как твоя левая рука

никогда не покидает эту веревку

это самая эффективная техника.

Потому что вы всегда можете переключаться между

слабину и давать слабину мгновенно.

Так что неважно, в каком

момент, когда я расслабляюсь

Я всегда могу дать слабину.

И в отличие от любой другой техники, где

моя левая рука уходит

теперь нужно вернуться

для того, чтобы я дал слабину

так что это дополнительное действие.

Также туннельная техника лучше всего подходит для

беря небольшое количество слабины.

Если бы я попытался взять небольшую слабину

постоянно с любой другой техникой

это много движений рук.

В то время как туннельная техника очень расслаблена.

И именно поэтому это самая эффективная техника.

Однако вы можете знать

или, может быть, вы не

эта техника фактически не рассматривается

приемлемо в некоторых частях планеты.

С аргументом, что в данный момент

где вы скользите рукой вверх

у вас нет жесткой хватки на тормозной руке.

И осенью, может быть, вы

не суметь поймать падение.

На что вот мои аргументы.

Прежде всего, если вы используете

любое вспомогательное страховочное устройство

тебе даже не нужно

жесткий захват тормозной стороны веревки.

Любой легкий рывок приведет к блокировке устройства.

Так что это не проблема сразу.

Теперь, если вы используете трубку

Я действительно вышел

и провел эксперимент по этому поводу.

Где я спрашивал неопытных страховщиков

продолжать двигать рукой вверх и вниз

пока я их отвлекал

и альпинист был

принимая неожиданные падения для них.

Так что следите за этим

это будет действительно безумие

и правда интересный эпизод.

Но вообще при скольжении руки вверх

не делайте большой туннель.

мне не нравится эта техника

фактически называется туннельным методом.

Это не должен быть туннель.

Ты едва разжимаешь руку

едва хватило, чтобы скользнуть вверх по веревке.

А если вы новичок

это действительно хорошая идея

начать практиковать технику PBUS.

Потому что вы будете много скользить рукой по веревке.

с резервной копией другой руки.

И вы узнаете чувство

веревка проходит через вашу руку.

Так начни с этого

и как только вы получите

действительно удобно с этим

не опуская левую руку и просто

делать это будет очень естественно.

К тому моменту.

И просто чтобы убедиться

что я ничего не упускаю

в отношении безопасности этих трех методов

Я написал электронное письмо о

25 различных способов безопасности скалолазания

организации и ассоциации.

И попросил их прокомментировать эти приемы.

Не все ответили, к сожалению.

Однако из ответивших

никто из них ничего не сказал против

какой-либо конкретной техники.

Поэтому, пока вы следуете

основные правила правильной страховки

с тобой все будет в порядке.

Может за исключением

если вы находитесь в США и вам нужно

сдать отсроченный экзамен.

Тогда вы можете быть вынуждены использовать PBUS.

И еще несколько ошибок, которые делают люди

когда они ослабевают.

Прежде всего, они берут слабину, как это

или вот так...

Поэтому, если вы не используете

вспомогательное страховочное устройство

и вам гарантировано

что это устройство заблокируется под этим углом

о котором я сниму отдельное видео

у вас могут быть проблемы.

Вторая ошибка заключается в том, что люди держат

обе нити веревки левой рукой.

Они делают что-то вроде этого.

Причина, по которой они это делают

заключается в том, чтобы предотвратить страховочное устройство

от падения туда.

Однако, чтобы исправить это, вам не нужно

держать обе нити веревки.

Вы можете просто

держите одну прядь веревки.

И у вас будет

точно такой же результат.

Хорошо, это много говорит о расслаблении.

Я просто чувствовал, что это самая важная часть.

А в остальном будет намного проще.

Таким образом, чтобы дать слабину, вы просто переворачиваете технику туннелирования.

Где ваша левая рука подтягивается, а правая помогает.

Затем левая рука опускается.

И вы опускаете руку с разрывом вниз.

И ты повторяешь.

И та же техника работает с большинством

вспомогательных страховочных устройств.

В то время как с некоторыми вспомогательными устройствами

вам потребуется особое действие.

С вспомогательными клубнями это обычное дело

подтолкнуть их вверх

пока вы даете слабину.

Теперь в случае с GriGri вы можете либо

используйте этот стандартный способ дать слабину.

Или вы можете нажать на камеру GriGri

и потяните веревку.

Только не забывайте правило номер два.

Веревка все время остается в руке.

Теперь на случай, если вам нужно быстро дать слабину.

Например, если альпинист вот-вот сорвется.

Вы берете левую руку

близко к страховочному устройству

и ваша сломанная рука далеко от страховочного устройства.

Это важно. Только тогда вы можете дать

много слабины быстро.

Если ваша левая рука где-то вверху

вы будете ограничены этим

как высоко вы можете поднять эту руку.

Точно так же, если ваша рука перерыва близка

ты будешь ограничен этой рукой

как быстро ты можешь дать слабину

и тогда вам нужно будет

делать больше действий.

Так что левая рука близко,

правая рука далеко. Предвидеть.

И вы можете дать слабину быстро.

И если что-то пойдет не так

вы можете быстро вернуть всю эту слабину.

Теперь, когда вам нужно опустить альпинист

ты берешь обе руки

на тормозной стороне каната.

И вы используете одну руку

передать веревку в другую руку.

Это один из способов или если вам удобно

вы можете позволить веревке скользить через обе руки.

Однако здесь есть риск, если вы пойдете слишком быстро.

веревка будет идти так быстро

обеими руками

что он может сжечь их обоих.

И тогда вы, вероятно, уроните свой альпинист.

Так что просто не спешите.

Нет абсолютно никакого смысла быстро спускать альпиниста.

В этом нет ничего крутого.

Это нагревает ваше оборудование намного больше,

изнашивает ваше оборудование, это дорого.

И идти подконтрольно.

И если вы не уверены, вы всегда можете

кормить веревку вот так.

И в случае, если ваш альпинист упадет

просто держись за тормозную сторону веревки

даже если у тебя номер два в штанах.

Погоди. Никогда не отпускать.

И как только твой альпинист вернется на землю

и разгрузите веревку большинства страховочных устройств

разблокируют себя.

И вы готовы продолжать страховку.

В то время как с некоторыми устройствами, такими как Click Up

как только он заблокируется, вам нужно специальное действие

чтобы разблокировать его, чтобы продолжить страховку.

Итак, как я уже сказал

это хорошая идея, чтобы заглянуть в руководство

вашего страховочного устройства

знать все эти маленькие нюансы, которые могут быть.

Теперь, если вы обучаете новичков

или ты сам новичок

попрактиковаться в использовании страховочного устройства

на земле, без альпиниста.

И только когда ты полностью освоишься

и ты готов пойти и на самом деле кого-то застраховать

тогда обязательно найди кого-нибудь

опыт резервного копирования,

держась за оборванную сторону веревки,

и давая вам руководство, помощь в вашей технике.

Это действительно важно.

Однажды я спас альпиниста.

когда неопытный страхующий использовал GriGri

Я поддерживал веревку.

И на самом деле я был тем, кто поймал падение.

И полная история

если вам интересно это

в этом видео о ГриГри.

И конечно не берите это видео

как полное руководство по страховке.

Есть гораздо больше вещей, которые вам нужно знать.

От правильного управления резервом

к мягкой ловле, к движению страхующего,

к хорошему общению с вашим альпинистом.

И все это в следующих сериях мастер-класса по страховке.

Это много усилий, чтобы сделать эти видео, чтобы быть честным.

И это видео было

принес вам Маммут

и всеми людьми

кто поддерживает меня

посетив мой сайт.

Так что огромное спасибо всем.

И увидимся в следующем выпуске.